دلایلی که باعث گرم نشدن پکیج دیواری یا سرد و گرم شدن آب پکیج می شود؟

یکی از دلایل استفاده رفع گرفتگی لوله فاضلاب از پکیج دیواری بهینه بودن مصرف و متناسب بودن با فضای هر خانه و قرار گیری در هر جای خانه می باشد. در این قملاه می خواهیم بررسی کنیم که چه مشکلاتی در سرد و گرم شدن اب پکیج دیواری موثر هست. چه قطعه ای باعث گرم نشدن آب پکیج شده است؟ در این مقاله از سایت تاسیسات سرویس با ما باشید.

دوش گرفتن با آب گرم  در حمام بعد از یک روز کاری سخت مورد نیاز هست. اما وقتی که زیر دوش آب گرم می روید و متوجه می شوید که پکیج فقط آب سرد می دهد عصبانی می شوید. از حمام بیرون می آیید و پکیج را بررسی می کنید. اول روشن و خاموش رفع گرفتگی توالت فرنگی بودن آن را بررسی می کنید و سپس بعد از اینکه متوجه شدید پکیج روشن هست دمای آن و درجه آن را بررسی می کنید.

در هر ساعت از روز و شب که احساس کردید پکیج دیواری آب گرم تولید نمی کند و فقط آب سرد از پکیج بیرون می آید می توانید با شماره تماس 09128276027 در تماس باشید.

اما وقتی پکیج دیواری هم روشن هست و هم درجه آن بخوبی تنظیم شده باشد میخواهید چه کاری انجام دهید؟ در این لحظه به خودتان می گویید که چرا پکیج آب سرد می دهد؟ یا اینکه چه دلیلی باعث سرد و گرم شدن آب پکیج می شود؟ من بیشتر از این نمی توانم کاری را انجام دهم. حالا باید برای تعمیر پکیج دیواری از یک تعمیرکار کمک بگیریم.

اما کمی صبر کنید. پیشنهاد می کنم که همراه ما باشید تا ادامه مقاله را بخوانیم. شاید بتوانیم خودمان هم پی به مشکل پکیج دیواری ببریم و برای رفع آن اقدام کنیم. اگر دیگر نتوانستید علت سرد نشدن پکیج را متوجه بشوید می توانید به تعمیر کار پکیج تماس بگیرید تا کامل پکیج را بررسی کند.

البته به شما خواهیم گفت که کارهایی را انجام بدهید تا پکیج شما آب سرد ندهد. اما باز هم در هر صورت وسیله برقی همیشه احتمال اینکه مشکلی پیدا کند وجود دارد. مخصوصا برای حمام گرفتن و دوش گرفتن با آب گرم با یک پکیجی که بخوبی کار می کند و اصلا آب سرد نمی دهد.

در هر ساعت از روز و شب که احساس کردید پکیج دیواری آب گرم تولید نمی کند و فقط آب سرد از پکیج بیرون می آید می توانید با شماره تماس 09128276027 در تماس باشید.

چه پکیج هایی بیشتر خراب می شوند و آب سرد می دهند؟

اکثر مردم در ایران از پکیج هایی مانند پکیج ایران رادیاتور یا پکیج های ایساتیس یا پکیج های برند بوتان استفاده می کنند. در این مقاله دلیل سرد و گرم شدن آب پکیج دیواری برای این نوع پکیج ها را بررسی خواهیم کرد. اگرچه اکثر پکیج های دیواری به یک روش کار می کنند و شما می توانید از این مقاله برای انواع برندها استفاده کنید.

برای رفع سردی آب پکیج مراقب باشید

البته باید به خدمت شما بگویم که هیچ وقت برای رفع خرابی پکیج یا بررسی سرد و گرم شدن آب پکیج دیواری خودتان کاری انجام ندهید. زیرا پکیج یک وسیله ای هست که اگر قسمتی از آن خراب شود احتمالا هزینه تعمیر آن ممکن است بالا باشد.

پس اگر آشنایی خاصی با قطعات پکیج و نحوه کارکرد پکیج برای گرم کردن آب ندارید لحظه ای به فکر هزینه های سنگین بعد از آن برای تعمیر و یا سرویس پکیج باشید.

هنگامی که آب سرد می شود چه فکرهایی می کنید؟

واقعا بعد از یک روز کاری اگر نتوانید خستگی خود را از تن خود دور کنید اصلا اتفاق خوبی نیست و انواع فکرها و سوالات در ذهن ایجاد می شود؟ ما در مجموعه تاسیسات سرویس اکثر سوالاتی که پرسیده می شود را جمع آوری کرده ایم. این سوالات را اکثر کسانی که پکیج آنها آب گرم تولید نمی کند از ما می پرسند.

• چه دلیلی دارد که پکیج آب سرد بدهد و آب گرم ندهد؟
• پکیج دیواری روشن هست اما آب سرد می دهد؟
• آیا لوله پکیج دیواری دچار نشتی شده است؟
• اصلا علت اصلی سرد و گرم شدن آب پکیج دیواری چی هست؟
• آیا دلیل گرم نشدن آب پکیج بوتان با ایران رادیاتور فرق دارد؟
• آیا تنظیمات دمای پکیج به هم ریخته هست؟
• آیا خودم می توانم مشکل آب سرد پکیج را حل کنم؟
• بهترین کار برای رفع مشکل آب گرم پکیج دیواری چیست؟
• ایا داخل لوله پکیج رسوب گرفته است؟
• بهتر نیست پکیج را تعویض کنم و پکیج دیواری بهتری بخرم؟

اولین دلیل برای سرد و گرم نشدن آب پکیج دیواری

مطمئنا وقتی پکیج دیواری از هر برندی را روشن می کنید متوجه چشمک زدن قطعه ای می شوید که به آن فلومتر ( فلوسویچ ) می گویند می شوید. این قطعه که به عنوان یک راهنما برای گرم و سرد بودن پکیج دیواری هست بسیار مهم می باشد.

زیرا فلومتر کاری که انجام می دهد این هست که به شما می گوید آیا آب گرم پکیج در حال تولید شدن هست یا نه؟ اگر روشن بود که مشکل از این قطعه نیست. اما اگر خاموش بود و فلومتر چشمک نمی زد احتمال اینکه مشکل از این قطعه باشد زیاد هست.

راهکاری که ما به شما می گوییم این هست که اتصال آن را بررسی کنید. اگر تجربه کار با وسایل برقی را دارید پیشنهاد می کنم که یک اتصال کوتاه را بین سیم های آن ایجاد کنید. اگر مشاهده کردید که بعد از روشن کردن پکیج دیواری فلومتر شروع به چشمک زدن می کند احتمالا شما مشکل را پیدا کردید.

تا الان شما توانستید یکی از دلایلی که باعث گرم نشدن و سرد شدن آب پکبج دیواری می شود را متوجه شوید. پس با ما باشید تا دلایل دیگر سرد و گرم شدن آب پکیج را بررسی کنیم.

آیا امکان دارد که سنسور دمای پکیج مشکل داشته باشد؟

ممکن است که دمای آب برای گرم شدن آب پکیج مناسب نباشد. وقتی که شما فلوسویچ را اوکی کردید و باز هم مشکل سرد کردن آب پکیج دیواری حل نشد. احتمالا مشکل از جایی دیگر هست. دومین چیزی که باید بررسی کنیم این هست که احتمالا دمای پکیج بر روی برد آن بدرستی تنظیم نشده و یا تنظیمات آن خراب شده باشد.

اگر خودتان می توانید تشخیص دهید که چگونه عیب سنسور دما را بررسی کنید که خوب هست. اما اگر خودتان نمی توانید به صورت دقیق اینکار را انجام دهید باید از تعمیرکار کمک بگیرید. برای بررسی دقیق خرابی سنسور دمای پکیج دیواری باید از اهم متر کمک بگیرید. مطمئنا خودتان اهم متر را در خانه ندارید که بتوانید خرابی سنسور را بررسی کنید.

در هر صورت چه شما متوجه شوید که خراب شده است یا خود تعمیرکار پکیج , شما راهی جز تعویض قطعه سنسور دما یا همان NTC ندارید.

علت گرم نشدن آب پکیج با بررسی شیر 3 طرفه

اگر پکیج دیواری خانه شما 2 مبدل هست باید شیر 3 طرفه آن را بررسی کنید. وقتی پکیج روشن می شود آب گرم در این نوع پکیج ها باید وارد مبدل دوم شود. اما اگر آب وارد مبدل دوم نشود احتمالا شیر 3 طرفه موتوری دچار خرابی شده است.

یکی از کارهایی که سرویسکاران پکیج انجام می دهند بررسی زبانه شیر موتوری هست. اما چطور باید بررسی کرد؟ خب ما به شما می گوییم که چطور خرابی شیر را بررسی کنید.

ابتدا باید حالت پکیج دیواری را به حالت زمستانه تغییر دهید. بعد از آن باید برای گرم کردن آب محرک شیر موتوری را باز کنید. در این لحظه باید بررسی کنید که زبانه شیر موتوری حرکتش به درستی انجام می شود یا خیر؟

اگر شیر 3 طرفه و زبانه آن کثیف بود باید آن را بیرون بیاورید و کامل آن را بشویید تا تمیز شود. احتمال کثیف شدن این قطعه همیشه وجود دارد.

اجزای اصلی پکیج های دیواری

شما در شکل زیر می توانید انواع بخش های مهم در مورد پکیج دیواری را مشاهده کنید. بهتر است که این قطعات را بشناسید و در صورتی که نیاز به بررسی این قسمتها داشتید بتوانید مشکات آن را برطرف کنید.

آیا سوپاپ بای پس هم می توان در گرم نبودن آب پکیج تاثیر بگذارد؟

یکی از قطعاتی که می تواند کمک خوبی برای اطلاع از گرم نشدن آب پکیج دیواری به شما بکند سوپاپ بای پس می باشد. اگر فشار گرمایش در منبع انبساط یا پمپ پکیج کم شده باشد سوپاپ بای پس برای حل این مشکل وارد می شود. کاری که انجام می دهد بدین صورت هست که نمی گذارد بعد از افت فشار گرمایش به پمپ پکیج فشار وارد شود و پمپ خراب شود و بسوزد.

اگر شما نتوانید مشکل را حل کنید و سوپاپ بای پس باز بماند , چرخش آب در درون پکیج کامل می چرخد و شما نمی توانید برای گرمایش مطلوب پکیج دیواری کار خاصی انجام بدهید. تنها راه حل این هست که بدانید چرا سوپاپ بای پس کامل باز هست و در حال کار کردن هست. اینجا متوجه می شوید که پکیج دچار خرابی شده است و از عملکرد اصلی خود غافل شده هست.

اگر می خواهید مشکل این قطعه را حل کنید بهتر هست که لوله آن را بشویید و تمیز کنید. اما اگر باز هم با تمیز کردن آن حل نشد پیشنهاد می کنم که آن را تعویض کنید.

مهم ترین دلایل گرم نشدن و سرد شدن آب در پکیج بوتان

پکیج بوتان هم از جمله برندهایی هست که در ایران بسیار استفاده می شود. این برندها از برندهای خوب پکیج در ایران می باشد. اما در هر صورت حتی پکیج بوتان هم شاید آب را گرم نکند و آب سرد بیرون بدهد.

اگر سالیانه سرویس پکیج بوتان را انجام ندهید ممکن هست که مبدل پکیج بوتان دچار رسوب شود و باید کار رسوب زدایی را انجام دهید.

همچنین اگر رسوب داخل لوله ها را هم بررسی نکنید احتمال اینکه آب گرم پکیج بوتان تولید نشود بسیار زیاد هست. علت اصلی رسوب در داخل لوله ها و مبدل مربوط به کربن موجود در آب سرد ورودی می باشد.

همچنین همیشه سعی کنید که فشار گاز موجود در پکیج را بررسی کنید. مسلما اگر فشار گاز در پکیج بوتان کم باشد نمی توان انتظار آب گرم از پکیج داشت.

اگر آشنایی زیادی با نحوه کار پکیج را ندارید پیشنهاد می کنم حتما از کسی که می تواند تنظیمات مربوط به پکیج بوتان و تنظیمات دما را انجام دهد کمک بگیرید.

یکی از مشکلاتی که در تماس مردم برای پکیج بوتان داشتیم در مورد قطر کم لوله کشی پکیج بوتان داشتیم. لطفا برای کم کردن هزینه نصب پکیج بوتان از قطر لوله گاز کم نکنید.

بررسی مبدل پکیج ایران رادیاتور و سرد و گرم شدن آب پکیج

پکیج ایران رادیاتور دارای مبدلی هست که احتمال رسوب در آن وجود دارد. البته در دیگر پکیج ها هم وجود دارد. اما چون اکثر مردم برای تعمیر پکیج ایران رادیاتور از ما درخواست دارند سعی می کنیم که خیلی کوتاه در مورد رسوب گرفتن پکیج ایران رادیاتور هم صحبت کنیم.

اگر هر سال یا بعد از 2 سال برای رسوب زدایی مبدل پکیج اقدام می کنید نباید مشکل خاصی برای این قطعه پیش بیاید. اگر مشکل رسوب در مبدل پکیج ایران رادیاتور رخ دهد شما باید دقت کنید که چراغ 70 در پکیج شروع به چشمک زدن می کند یا نه؟

وقتی که این اتفاق می افتد ممکن هست که فشار آن بر روی صفر قرار بگیرد. در این موقع پیچ فشار آب را هم بررسی کنید. حل این نوع مشکل در چشمک زدن چراغ های 40 و 70 راحت هست.

فقط کافیست که شیر آبی رنگ را باز کنید و به صدای هوای خروجی آن گوش کنید. همینطور که به صدای هوا گوش می دهید دقت کنید که اگر فشار از عدد 1 بیشتر شد شیر آبی رنگ ایران رادیاتور را ببندید.

آیا لوله کشی پکیج هم تاثیر دارد؟

بله تاثیر دارد!! اکثر لوله کش های پکیج برای اینکه بتوانند کار خود را بدون در نظر گرفتن نکات مهم انجام دهند دقت خاصی در لوله کشی پکیج ندارند. اگر لوله کشی پکیج منزل شما بر حسب مساحت دقیق انجام شود گرم شدن آب راحت تر خواهد بود و همینطور در هزینه آب مصرفی هم تاثیر خواهد داشت. اگر پکیج را روشن می کنید و متوجه می شوید که باید منتظر بمانید تا آب پکیج به مرور گرم شود یکی از احتمالات مربوط به لوله کشی طولانی و بلند پکیج دیواری می باشد.

در فصول سرد سال مانند پاییز و مخصوصا زمستان مطمئنا گرم شدن آب پکیج دیواری بسیار دیرتر خواهد بود. این عامل هم در گرم کردن آب سرد تاثیر بالایی خواهد داشت. اما باید بدانید که اگر پکیج دیواری مناسبی را انتخاب کرده باشید این مشکل هم حل خواهد شد.

همچنین اگر هنگام لوله کشی آب ساختمان لوله کش دقت نکند و اشتباهی را در هنگام تعبیه کردن لوله کشی آب سرد و گرم انجام دهد, ممکن هست که آب سرد به مسیر آب گرم نفوذ پیدا کرده و یا تاثیری در آن گذاشته باشد. در این صورت چاره ای جز کمک گرفتن از لوله کش باتجربه برای بررسی لوله کشی ساختمان ندارید.

در این مقاله در مورد علت های اصلی سرد و گرم شدن آب پکیج و رفع مشکلات در قطعات پکیج ها برای گرم نشدن آب پکیج دیواری آن صحبت کردیم. اگر می توانید براساس صحبت های بالا کاری را انجام دهید که خوب هست. اما اگر تجربه کار با پکیج دیواری را ندارید می توانید از تعمیرکار با تجربه پکیج کمک بگرید تا هر گونه مشکل پکیج از جمله سرد و گرم شدن آب پکیج دیواری را رفع کند.

ما در مجموعه تاسیسات سرویس خدمات متنوع در مورد انواع آبگرمکن های دیواری و پکیج دیواری را از هر نوع برندی که شما استفاده می کنید انجام می دهیم. همکاران ما جهت رفع مشکلات پکیج و آبگرمکن دیواری در کمتر از نیم ساعت در منزل شما حضور خواهند داشت.

در هر ساعت از روز و شب که احساس کردید پکیج دیواری آب گرم تولید نمی کند و فقط آب سرد از پکیج بیرون می آید می توانید با شماره تماس 09128276027 در تماس باشید.

تعمیر شوفاژ و رادیاتور و سرویس و عیب یابی شوفاژ شبانه روزی

خدمات سرویس و نصب شوفاژ و همچنین تعمیر شوفاژ و رادیاتور با کمک بهترین تعمیرکار شوفاژ در غرب – شمال – جنوب و شرق تهران به صورت شبانه روزی انجام می شود. پیشنهاد می کنیم که قبل از فصول سرد سال برای تعمیرات شوفاژ و رادیاتور و سرویس شوفاژ و عیب یابی رادیاتور شوفاژ و موتورخانه آن هر چه سریعتر اقدام کنید.

برای تعمیرات رادیاتور و شوفاژ در مجموعه تاسیسات سرویس با کمک سرویسکار سیار شوفاژ می توانید با شماره 09128276027 تماس بگیرید.

شوفاژ چیست؟

از شوفاژ برای گرم کردن خانه ها و ادارت و مجتمع ها استفاده می شود. تعمیر تخصصی شوفاژ با کمک یک موتورخانه شوفاژ شما می توانید کل منزل و ساختمان را گرم نکه دارید. موتورخانه شوفاژ با رفت و برگشت گرما در ساختمان سعی می کند که گرما را در کل ساختمان به صورت متعادل منتقل دهد.

انواع خدمات مربوط به تعمیر شوفاژ و رادیاتور شبانه روزی:

در بخش زیر مهم ترین خدماتی که می توانید نصب توالت فرنگی برای انواع خدمات شوفاژ در سراسر تهران در تاسیسات سرویس دریافت کنید را مشاهده می کنید.

• تعمیرات شوفاژ به صورت کلی و جزئی در تهران
• سرویس شوفاژ کلی و جزئی در تهران
• تعمیر انواع برند شوفاژ در مناطق تهران
• خدمات آب دادن رادیاتور شوفاژ
• عیب یابی رادیاتور شوفاژ
• تعمیرات رادیاتور به صورت شبانه روزی
• خدمات رادیاتور کلی و جزئی
• بررسی و عیب یابی شوفاژخانه و موتورخانه
• نصب شوفاژ و نصب رادیاتور در تهران
• بررسی و تنظیم مشعل شوفاژ
• بررسی و عیب یابی و تعمیرات منبع دوجداره
• سرویس و عیب یابی سیستم موتورخانه شوفاژ
• عیب یابی و سرویس منبع انبساط پشت بام
• تعمیرات مربوط به دیگ شوفاژ
• آب بندی بین پره ها با کمک تعمیرکار سیار شوفاژ
• عیب یابی و بررسی و تعویض پمپ شوفاژ
• بررسی هواگیری رادیاتورها به صورت کلی
• عیب یابی و یا تعویض شیر فلکه موتورخانه شوفاژ
• خدمات نصب رادیاتور در تهران
• عیب یابی و تعمیر و تعویض نصب ترموستات اتاقی
• خدمات رسوب گیری رادیاتور شوفاژ
• بررسی خرابی در موتور شوفاژخانه
• بررسی عایق کاری سرویس بهداشتی و عیب یابی رادیاتورهای قدیمی
• تعویض رادیاتور قدیمی با رادیاتور جدید
• تعویض موتور خانه قدیمی با موتورخانه شوفاژ جدید

پیشنهاد: اگر پکیج دیواری منزل شما خراب شده است می توانید برای تعمیر پکیج از خدمات سایت تاسیسات سرویس کمک بگیرید.

در چه مواقعی نیاز به تعمیرات شوفاژ پیدا می کنیم؟

شما باید بدانید که وقتی شوفاژ بخوبی کار نمی کند دچار خرابی شده هست. از طریق بررسی نکاتی که در زیر خواهیم گفت می توانید پی به خرابی شوفاژ و مشکلات آن گردید. اگر موارد زیر را متوجه شدید و خودتان نتوانستید آن را رفع کنید پیشنهاد می کنم که از تعمیرکار سیار شوفاژ کمک بگیرید تا عیب یابی شوفاژ را انجام دهد.

• راندمان شوفاژ دارای نوسان هست
• در زمان عملکرد متوسط دستگاه متوجه گرمای پایین آن می شوید
• خیلی طول می کشد تا شما گرما را احساس کنید
• هنگام افزایش توان شوفاژ دمای سطحی آن پایین هست

به چه دلیل باید شوفاژ را تعمیر کنیم؟

از مهم ترین دلایلی که می توان برای تعمیرات شوفاژ در نظر گرفت می توان به : جلوگیری از هدر رفت گرما و مصرف بهینه انرژی آن اشاره کرد. البته اگر همیشه سرویس شوفاژ را در زمان مناسب انجام دهید حتی نیاز به تعمیر آن نیز نمی باشد.

بررسی رسوب در رادیاتور و رسوب زدایی آن

ممکن است رادیاتور شوفاژ دچار رسوب شده باشد و نتواند عملکرد خوبی داشته باشد. پیشنهاد ما این هست که قبل از نصب پکیج , کار رسوب زدایی رادیاتور را انجام دهید. اگر به فکر عملکرد عالی رادیاتور هستید حتما کار رسوب زدایی آن را در اولین فرصت انجام دهید.

چرا باید از تاسیسات سرویس برای تعمیرات شوفاژ کمک بگیریم؟

همکاران ما در تمام مناطق تهران می توانند کار تعمیر شوفاژ را با داشتن تجربه بسیار زیاد و همچنین داشتن بهترین ابزارآلات لوله لوله کشی شوفاژ و تعمیرات شوفاژ و رادیاتور انجام دهند.

برای تعمیر شوفاژ در مجموعه تاسیسات سرویس و با کمک تعمیرکار شوفاژ می توانید با شماره 09128276027 تماس بگیرید.

تعمیرات و سرویس شوفاژ در مناطق 22 گانه تهران

خدمات تعمیر و سرویس شوفاژ و موتورخانه و رادیاتور در مناطق 22 گانه تهران توسط بهترین و کاربلدترین سرویسکار شوفاژ در تاسیسات سرویس انجام می شود. در بخش زیر می توانید مناطقی که ما خدمات شوفاژ ارائه می دهیم را ببینید.

تعمیرات شوفاژ غرب تهران

اگر در منطقه غرب تهران حضور دارید و نیاز به تعمیرات و سرویس شوفاژ دارید می توانید از خدمات تعمیر شوفاژ غرب تهران ما کمک بگیرید. لوله کش شوفاژ در مجموعه ما با اولین تماس از شما به محل مورد نظر در غرب تهران اعزام می شود.

انواع خدمات در منطقه غرب تهران مانند:

• سرویس شوفاژ و رایاتور در غرب
• تعمیر انواع برند شوفاژ
• عیب یابی شوفاژ و رادیاتور در غرب
• تعمیرات کلکتور شوفاژ و موتورخانه
• نصب شوفاژ و رادیاتور در غرب
• تعویض قطعات شوفاژ در منطقه
• هواگیری رادیاتور و شوفاژ در غرب تهران
• رفع مشکل زنگ زدگی شوفاژ

ما کمترین هزینه و قیمت تعمیر شوفاژ غرب تهران را به همراه کیفیت بالای خدمات در مجموعه تاسیسات سرویس انجام می دهیم. می توانید از ما درخواست دهید تا خیلی سریع تعمیرکار شوفاژ در محل را اعزام کنیم.

تعمیرات شوفاژ شرق تهران

ساختمان ها و ادارت دولتی و خصوصی در شرق تهران می توانند از خدمات تعمیر شوفاژ در شرق تهران ما کمک بگیرند. در منطقه شرق تهران هم تعداد مراجعه تعمیرکار سیار شوفاژ مجموعه ما بسیار بالا می باشد. همشهریان ما در شرق تهران تقاضای زیادی برای خدمات نصب و تعمیر و سرویس رادیاتور و شوفاژ را دارند.

ما خدمات سرویس کامل و جزئی شوفاژ در شرق تهران را خیلی سریع انجام می دهیم. تعمیرکار شوفاژ تاسیسات سرویس در کمتر از نیم ساعت خود را به محل می رساند و با بررسی و عیب یابی شوفاژ و رادیاتور مشکل را حل می کند.

مهمترین خدمات تعمیرات شوفاژ منطقه شرق:

• نصب شوفاژ و بررسی کلی و جزئی آن
• تعویض قطعات رادیاتور شرق تهران
• تعمیر سوراخ رادیاتور شوفاژ
• تعمیر دیگ موتورخانه شوفاژ
• لوله کشی شوفاژ و رادیاتور منطقه شرق
• برطرف کردن سوراخ رادیاتور
• بررسی آب دادن رادیاتور شوفاژ
• تعمیرات انواع برند شوفاژ در شرق تهران

تمامی این خدمات با کمترین قیمت در بین نمایندگی تعمیر شوفاژ در تهران هست. پیشنهاد می کنم از تعمیرکار سیار شوفاژ ما کمک بگیرید تا علاوه بر قیمت کم , کیفیت کار را بسنجید.

تعمیرات شوفاژ جنوب تهران

اگر در منطقه جنوب هستید و خیلی سریع نیاز به تعمیر شوفاژ جنوب تهران دارید می توانید از سرویسکاران شوفاژ ما که در این منطقه حضور دارند کمک بگیرید. تعمیرکاران شوفاژ تاسیسات سرویس تجربه بسیار بالایی در خدمات متنوع شوفاژ و رادیاتور دارند و سالیان درازی هست که انواع مشکلات شوفاژ را برطرف می کنند.

خدمات مختلف شوفاژ در جنوب تهران:

• تعویض قطعات در جنوب تهران
• نصب قطعات کلی و جزئی
• سرویس کامل و جزئی شوفاژ
• رفع انواع نشتی رادیاتور و شوفاژ
• رفع پوسیدگی شوفاژ در جنوب تهران
• عیب یابی شوفاژ و رادیاتور
• تعویض رادیاتور قدیمی با جدید
• تعمیر برندهای شوفاژ جنوب تهران

بعد از تماس شما و هماهنگی با تعمیرکار و سرویسکار سیار شوفاژ در تاسیسات سرویس , همکاران ما نهایتا در نیم ساعت خود را به محل برای بررسی و تعمیرات شوفاژ در منزل می رسانند.

تعمیر شوفاژ شمال تهران

همشهریانی که در منطقه شمال تهران هستند به خاطر نزدیکی با کوه و سردی بیشتر به نسبت سایر مناطق تهران باید بیشتر باید مراقب گرمای منزل خود باشند. از این رو همشهریان شمال تهرانی ما برای سرویس و عیب یابی و تعمیرات شوفاژ در منزل و محل کار بیشتر با ما تماس می گیرند.

انواع خدمات شوفاژ در منطقه شمال تهران:

• تعمیر انواع برند شوفاژ در شمال تهران
• نصب رادیاتور در منزل و محل کار
• نصب شوفاژ و موتورخانه
• تعمیرات شوفاژ در شمال تهران
• بررسی عیب های موتورخانه شوفاژ
• عیب یابی و برطرف کردن نشتی رادیاتور و شوفاژ
• آب رسانی به رادیاتورها

هر کدام از این خرابی ها و مشکلات دیگر مربوط به شوفاژ و رادیاتور را که متوجه شده اید سریعا با بخش پشتیبانی سایت تماس بگیرید تا در نیم ساعت تعمیرکار شوفاژ اعزام شود. همکاران ما به صورت شبانه روزی خدمات تعمیر شوفاژ در شمال تهران را انجام می دهند.

برای تعمیرات شوفاژ در مجموعه تاسیسات سرویس می توانید با شماره 09128276027 تماس بگیرید.

تعمیرات شوفاژ در منزل شبانه روزی

تعمیرکاران ما به صورت سیار کار خدمات دهی شوفاژ را انجام می دهند. برای خدمات شوفاژ همکاران ما به صورت سیار در تمام مناطق تهران اعزام می شوند و کار تعمیر شوفاژ و سرویس آن در منزل را هم انجام می دهند. پس نگران این موضوع نباشید که آیا سرویسکاری هست که بتواند کار تعمیر شوفاژ در منزل را انجام بدهد یا نه ؟

مهم ترین ابزارها برای تعمیر شوفاژ و رادیاتور

اگر خودتان می خواهید برای تعمیر شوفاژ و یا سرویس آن اقدام کنید باید بدانید که نیاز به ابزارآلات مخصوص هستید. اما اگر این ابزارآلات را نمی شناسید ما به شما معرفی می کنیم.

1- پیچ گوشتی
2- مولتی متر
3- انبر دست بلند
4- انبر قابل تنظیم

اما پیشنهاد ما این هست که خودتان برای تعمیرات شوفاژ اقدام نکنید. اینکار را بر عهده تعمیرکار و سرویسکار شوفاژ قرار دهید. داشتن ابزار آلات مورد نیاز و مخصوص شوفاژ بسیار در روند عیب یابی آن کمک خواهد کرد.

هزینه و قیمت تعمیر شوفاژ

برای اینکه بتوانید فصول سرد سال خانه خود را گرم نگه دارید چاره ای جز استفاده از شوفاژ ندارید. برای کار کردن شوفاژ هم باید یکسری هزینه های شوفاژ را انجام دهید. اما کمک گرفتن از کسی که برای خدمات مربوطه قیمت شوفاژ کمتری ارائه می دهد بسیار مناسب هست.

شما می توانید کمترین هزینه و قیمت تعمیر شوفاژ را در مجموعه تاسیسات سرویس درخواست دهید. برای اینکه مطمئن شوید ما کمترین قیمت تعمیر و سرویس شوفاژ را ارائه می دهیم می توانید با دیگر نمایندگی های تعمیرات شوفاژ در تهران مقایسه کنید.

اگر در هنگام خدمات دهی تعمیرکار شوفاژ تاسیسات سرویس نیاز داشتید که همزمان از قیمت تعمیرات مطمئن شوید می توانید در همان لحظه که همکار ما در حین کار هست با ما تماس بگیرید و قیمت تعمیر شوفاژ را بررسی بفرمایید.

در بخش زیر ما انواع خدمات مربوط به تعمیرات شوفاژ در تهران را قرار داده ایم. می توانید قیمت ها را مقایسه کنید. در بخش زیر قیمت ها به صورت حدودی محاسبه شده است.

• خدمات آب بندی پره های رادیاتور        بین 15000  الی  20000
• خدمات سرویس کلی برای رادیاتور       بین 40000  الی  60000
• خدمات نصب رادیاتور شوفاژ               بین 40000  الی  50000
• خدمات باز کردن رادیاتور شوفاژ           بین 20000  الی  30000
• خدمات هواگیری برای هر رایاتور         بین 10000  الی  15000
• خدمات نصب ترموستات                   بین 30000  الی  50000
• تعویض و عیب یابی شیر شوفاژ          بین 30000  الی  35000

هزینه و قیمت تعمیر شوفاژ در مورد خدمات دیگر را می توانید از بخش پشتیبانی ما بررسی بفرمایید.

قیمت تعویض قطعات مربوط به مجموعه ما نیست. اگر نیاز به تعویض قطعات شوفاژ داشتید می توانید خودتان اقدام کنید. یا اینکه از همکاران ما درخواست دهید تا قطعات شوفاژ را تهیه کنند. التبه تعمیرکار شوفاژ نیاز نیست که اینکار را انجام دهد. زیرا ممکن هست که هزینه رفت و آمد را هم تقبل کند.

پیشنهد ما این هست که با مشورت تعمیرکار شوفاژ خودتان اقدام به خرید قطعات بفرمایید. حتی در صورت خرید قطعات و نصب آن بر روی شوفاژ و عدم کارکرد قطعه مورد نظر هیچ گونه مسئولیتی از جانب همکاران ما وجود ندارد.

هزینه سرویس شوفاژ و قیمت تعمیر شوفاژ بر اساس نوع و مدل رادیاتور ممکن هست که متفاوت باشد. اما باز هم همکاران ما سعی می کنند که کمترین قیمت را برای تعمیر شوفاژ در نظر بگیرند.

نصب شوفاژ و رادیاتور در تهران

اگر در حال ساخت و ساز هستید و به دنبال مجموعه ای قوی و با تجربه برای نصب شوفاژ و رادیاتور می باشید پیشنهاد می کنم که از نصاب شوفاژ ما کمک بگیرید. ما با تجربه بسیار بالایی که داریم می توانیم بهترین مکان برای نصب شوفاژ را انتخاب کرده و حتی کار لوله کشی شوفاژ را با بهترین عملکرد انجام دهیم.

برای خدمات نصب شوفاژ در مجموعه خدماتی تاسیسات سرویس می توانید با شماره 09128276027 تماس بگیرید.

هزینه نصب شوفاژ و رادیاتور

ما سعی می کنیم که کمترین قیمت نصب شوفاژ را از شما درخواست دهیم. ما به دنبال حفظ مشتری و همچنین بالا بردن کیفیت کار خود هستیم. در بخش قیمت خدمات شوفاژ , ما به بررسی هزینه نصب شوفاژ پرداختیم.

اگر باز هم مشکلی دارید می توانید از پشتیبانی ما درخواست دهید تا اطلاعات جزئی تری در مورد هزینه و قیمت نصب شوفاژ توسط نصاب حرفه ای را به شما ارائه دهند.

تعمیرات شوفاژ بوتان

خدمات تعمیر شوفاژ بوتان در تهران با کمک بهترین تعمیرکار شوفاژ بوتان انجام می شود. برند بوتان یکی از برندهای شناخته شده در صنعت سیستم های گرمایشی می باشد. اگر شما از برند بوتان برای شوفاژ و رادیاتور منزل خود استفاده می کنید می توانید از خدمات سرویس و تعمیر شوفاژ بوتان ما استفاده کنید.

تعمیرات شوفاژ ایران رادیاتور

برند ایران رادیاتور هم یکی از برترین برندهای سیستم های گرمایشی در ایران می باشد. در خیلی از خانه ها شما انواع شوفاژهای ایران رادیاتور را مشاهده می کنید. اگر شما از برند ایران رادیاتور استفاده می کنید و مشکلی در شوفاژ منزل شما رخ داده هست می توانید برای تعمیر شوفاژ ایران رادیاتور از مجموعه ما کمک بگیرید.

تعمیر شوفاژ برقی در تهران

خدمات تعمیر شوفاژ برقی هم در مجموعه تاسیسات سرویس انجام می شود. شوفاژ برقی نوع دیگری از شوفاژ می باشد که امروزه مورد استفاده قرار می گیرد. شوفاژ برقی انرژی الکتریکی را به انرژی گرمایشی تبدیل می کند و در اثر این تبدیل انرژی , شما می توانید منزل خود را گرم نگه دارید.

برای تعمیر شوفاژ برقی در مجموعه تاسیسات سرویس توسط همکاران ما می توانید با شماره 09128276027 تماس بگیرید.

انواع برندهای شوفاژ برقی که ما تعمیر می کنیم:

• خدمات شوفاژ برقی آلونی
• خدمات شوفاژ برقی میدیا
• خدمات شوفاژ برقی بیم
• خدمات شوفاژ برقی آریته
• خدمات شوفاژ برقی سام
• خدمات شوفاژ برقی مگامکس
• خدمات شوفاژ برقی تی بی کو
• خدمات شوفاژ برقی تک الکتریک
• خدمات شوفاژ برقی هاردستون

و دیگر شوفاژهای برقی که در مجموعه ما و توسط بهترین سرویسکاران و تعمیرکاران ما تعمیر می شوند.

تعمیرات شوفاژ در تهرانپارس

در منطقه تهرانپارس تهران همشهریان ما بسیار تماس می گیرند و درخواست می دهند تا همکاران ما برای خدمات تعمیر شوفاژ در تهرانپارس اعزام شوند. البته مناطق زیادی نیاز به خدمات ما دارند اما منطقه تهرانپارس از جمله مناطقی هست که ما تعمیرکار شوفاژ به این منطقه زیاد اعزام می کنیم.

عیب یابی شوفاژ در تاسیسات سرویس

اگر شوفاژ ساختمان شما دارای عیب شده باشد و شما نتوانید آن را برطرف کنید اصلا خوب نیست. پینشهاد می کنم برای رفع عیب شوفاژ از کسانی کمک بگیرید که بخوبی این خدمات را انجام می دهند. از افرادی کمک بگیرید که سابقه بسیار بالایی برای عیب یابی شوفاژ و موتورخانه دارند.

برای عیب یابی شوفاژ در مجموعه تاسیسات سرویس توسط همکاران ما می توانید با شماره 09128276027 تماس بگیرید.

همکاران ما برای عیب یابی شوفاژ منزل و ساختمان شما در تهران خیلی سریع اعزام می شوند و نکات زیر را بررسی می کنند و اگر مشکلی رخ داد برای تعمیر شوفاژ و رفع عیب شوفاژ بهترین کار را انجام می دهند.

• عدم گرمای مطلب شوفاژ
• شیرهای رفت و برگشت دستگاه نیمه باز هست
• عدم گرمای مناسب سیستم آب گرم
• با وجود آب مناسب اما سیستم گرمایشی کار نمی کند
• افت فشار آب در مدار گرمایش
• نوسان شدید آب مصرفی شوفاژ
• تاثیر افزایش دما بر فشار مدار گرمایش
• عمل کردن شیر اطمینان به خاطر بالا رفتن خود بخودی فشار در مدار گرمایش

مطمئنا عوامل دیگری هم می تواند باعث عیب در شوفاژ شود. اما نگران نباشید زیرا همکاران ما این مشکلات را می شناسند و خیلی سریع برای سرویس و تعمیر شوفاژ اقدام می کنند.

نمایندگی تعمیر شوفاژ در تهران

مجموعه تاسیسات سرویس سرویس مفتخر هست به عنوان یکی از بزرگترین شرکت های تاسیسات ساختمانی در تهران انواع خدمات را در تمام مناطق مختلف از جمله غرب – شمال – شرق – جنوب تهران انجام می دهد.

ما به عنوان نمایندگی تعمیرات شوفاژ در تهران این خدمات را برای همشهریان عزیز تهرانی به صورت سیار و در منزل انجام می دهیم.

اگر مشکلی در شوفاژ و رادیاتور منزل شما با توجه به نکاتی که بیان کردیم رخ داده است می توانید با بخش پشتیبانی سایت برای تعمیر شوفاژ درخواست دهید تا ما کارآزموده ترین تعمیرکاران شوفاژ سیار را به منزل و ساختمان شما اعزام کنیم.

تشخیص ترکیدگی لوله با دستگاه با قیمت ارزان در تهران

تشخیص ترکیدگی لوله با دستگاه نشت یاب و بدون تخریب امروزه یکی از خواسته های اصلی مالکان منازل می باشد. زیرا استفاده از روش های سنتی مستلزم صرف وقت و هزینه بسیار و همچنین تخریب قسمت هایی از بنا است که نمی تواند راهکار مناسبی باشد. اگر در تهران هستید و نیاز به تشخیص نشتی لوله با دستگاه در سراسر تهران را دارید خدمات لوله کشی می توانید از تشخیص کار با تجربه ما کمک بخواهید.

تشخیص ترکیدگی لوله در دنیای امروز با روش های سنتی و بدون ابزار مدرن و پیشرفته دیگر منسوخ شده است. زیرا استفاده از این روش ها نیازمند صرف وقت و هزینه بسیار است . اما با کمک دستگاه های نشت یابی لوله شما می توانید خیلی سریع و به صورت دقیق مشکلات و خرابی لوله های آب و فاضلاب را بدست بیاورید.

شماره تماس در ساعات اداری : ۰۲۱۶۶۲۵۳۶۵۷

در صورت نیاز به خدمات تشخیص ترکیدگی لوله در تهران می توانید با شماره ۰۹۱۲۸۲۷۶۰۲۷  تماس بگیرید.

گروه تاسیسات سرویس به مدت ۲۴ ساعته و ۷ روز هفته حتی در روزهای تعطیل اماده هر گونه خدمات می باشد.

تشخیص ترکیدگی لوله با دستگاه صد در صد تضمینی

• آیا در تشخیص محل دقیق نشتی لوله و یا ترکیدگی لوله آب به مشکل برخورده اید؟
• آیا با دیدن نم و رطوبت در کف،سقف و یا دیوارهای ساختمان به دنبال راه حلی هستید؟
• آیا مبلغ قبض آب افزایش غیرعادی و شدیدی داشته است؟
• آیا افرادی را برای تشخیص محل ترکیدگی به محل آورده اید اما از پیدا کردن محل نم و نشت یابی ناامید شده اید؟
  کار را به ما بسپارید...

شما باید از خود بپرسید آیا این شیوه های سنتی نشت یابی لوله آن هم با آن هزینه گزاف برای تعمیرات و لوله کشی های مجدد واقعا صحیح و به سود شماست ؟

اگر می توانستید پیش از بروز خسارات جدی به بنا و در مراحل اولیه نشتی لوله ها را با دستگاه نشت یاب بررسی و اقدامات پیشگیرانه را انجام می دادید بهتر و به سود شما نبود ؟

مشکلات سیستم های لوله کشی

متاسفانه سیستم لوله کشی آب و فاضلاب در بسیاری از مناطق کشور ما قدیمی و بر اساس متدهای منسوخ شده صورت گرفته است که همین امر احتمال خرابی و پوسیدگی لوله ها ، نشتی لوله ها و دیگر مشکلات تاسیساتی و بنایی را زیاد می کند بنابراین توصیه می شود لوله های پوسیده و شکسته شده را تعویض و یا تعمیر کنید .

در همین رابطه می توانید از خدمات تعمیرات لوله کشی ساختمان گروه تاسیسات سرویس استفاده کنید. ما بهترین متخصصان لوله کش را در اختیار داریم و به شما قول می دهیم که در سریع ترین زمان و با کیفیت بالا کار لوله کشی را انجام می دهند.

عمده ترین دلیل شکستگی و ترکیدگی لوله

گرفتگی لوله ها با مواد سخت و وارد آمدن فشار زیاد بر لوله ها یکی از دلایل شکستگی و نشتی لوله ها می باشد که اگر به موقع نسبت به ” رفع ترکیدگی با دستگاه “ اقدام نکنید می تواند منجر به بروز نشتی و شکستگی در نقاطی از لوله شود .

وجود نشتی در لوله ها را اگر جدی نگیریم و به موقع نسبت به برطرف کردن مشکل اقدام نکنیم می تواند منجر به بروز خسارات فراوان به بنا شود که مهم ترین و معمول ترین اثر آن به وجود امدن نم در سقف ، دیوار و سرویس ها و یا حمام می باشد ، ریزش گچ دیوارها ، بوی نامطبوع نم دیوار و سقف ، هدر رفت آب ، تحمیل هزینه ی اضافی بابت آب بها نیز از دیگر آثار ترکیدگی لوله ها می باشد .

چرا باید از تشخیص کاران تاسیسات سرویس کمک بگیرید؟

ما با هدف رفع مشکل بسیاری از هم وطنان و هم شهریان محترم که با مشکلاتی نظیر ترکیدگی لوله ها،بوی بد فاضلاب ، گرفتگی توالت ها و مسائلی از این دست روبرو هستند ایجاد گردید تا با اتکا به توانایی های متخصصان خود و استفاده از تجهیزات و ابزارهای روز دنیا گامی در جهت آرامش هم وطنان خود برداشته باشد و ابزار آسایش آنان را مهیا سازد.

ما با داشتن بهترین دستگاه های نشت یابی لوله در تهران کوچکترین سوراخ شدگی در لوله ها را پیدا می کنیم. همکاران ما در هر منطقه از تهران که نیاز به نشت یابی لوله داشته باشید اعزام می شوند. بعد از اینکه کار نشت یابی و تشخیص ترکیدگی لوله در تهران انجام شد می توانید با خیال راحت از سیستم لوله کشی آب و فاضلاب منزل خود استفاده کنید.

تضمین کار نشت یابی لوله آب در تهران

کارشناسانی که از جانب ما خدمت شما میرسند همگی دارای سال ها تجربه و همچنین دانش فنی بالا می باشند ، در کنار این ها استفاده از جدیدترین ابزارها و وسایل تشخیص و عیب یابی کمک می کند تا در کوتاه ترین زمان و با دقت زیاد مشکل شما رو تشخیص داده و آن را برطرف نماییم. شما می توانید هر گونه نظر و پیشنهادی دارید برای بخش پشتیبانی ما بفرستید تا بررسی کنیم.

بازگشت وجه در صورت عدم رضایت شما

کارشناسان ما موظف هستند در صورتیکه شما از کار آن ها رضایت نداشته باشید تمامی وجه دریافت شده را بازگردانند. البته مهم ترین تمایز ما در مقابل دیگران حس رضایت مشتریان از خدمات سرویس کاران ما بوده و همیشه خواهد بود.

مهم ترین هدف ما این هست که بتوانیم با ارائه بهترین کیفیت, نکات و توصیه های مهمی را برای جلوگیری از مشکلات لوله کشی ساختمان به همشهریان تهرانی یاداوری کنیم.

حضور فوری نشت یاب لوله آب در محل

کارشناسان به محض دریافت تماس از شما و در سریع ترین زمان ممکن خود را به آدرس شما می رسانند و بلافاصله خدمات تشخیص نشتی لوله با کمک دستگاه را انجام می دهند.

بعد از گرفتن اولین تماس نزدیکترین سرویس کار تشخیص کار در منطقه شما خود را به منزل شما می رساند. ما در تمام مناطق تهران حضور پیدا خواهیم کرد. در بخش زیر ما بعضی از مناطق تهران که به خدمات تشخیص ترکیدگی لوله با دستگاه نیاز داشتند را اشاره خواهیم کرد:

خدمات تشخیص ترکیدگی لوله جنوب تهران

اگر در منطقه جنوب تهران هستید و به خدمات تشخیص نشتی لوله در جنوب تهران نیاز داشتید می توانید از متخصصان ما درخواست دهید تا هر چه سریعتر اعزام شوند و مشکلات نشتی لوله آب و فاضلاب منزل شما را حل کنند.

مناطق مختلف جنوب تهران برای بررسی نشتی لوله

• منطقه اتابک تهران
• منطقه بخارایی تهران
• منطقه کاروان تهران
• تمنطقه منیریه تهران
• منطقه خانی آباد تهران
• منطقه یوسف آباد تهران
• منطقه نازی آباد تهران
• منطقه یاخچی آباد تهران
• منطقه امیر بهادر تهران
• منطقه مشیریه تهران
• منطقه شهرآرا تهران
• و دیگر مناطق جنوب تهران

خدمات تشخیص ترکیدگی لوله در شمال تهران

اگر در منطقه شمال تهران هستید و متوجه شدید که لوله کشی منزل شما دچار نشتی لوله شده است بلافاضلاه برای رفع ترکیدگی لوله در شمال تهران با بخش پشتیبانی ما تماس بگیرید تا هر چه سریعتر برای رفع نشتی لوله فاضلاب سرویسکار را اعزام کنیم.

مناطقی از شمال برای خدمات رفع نشتی لوله

• منطقه تجریش تهران
• منطقه نیاوران تهران
• منطقه قلهک تهران
• منطقه جماران تهران
• منطقه ازگل تهران
• منطقه لویزان تهران
• منطقه سوهانک تهران
• منطقه دروس تهران
• منطقه حسین آباد تهران
• منطقه مبارک آباد تهران
• منطقه اقدسیه تهران
• منطقه زعفرانیه تهران
• منطقه محمودیه تهران
• منطقه فرمانیه تهران
• و دیگر مناطق شمال تهران

تشخیص ترکیدگی لوله غرب تهران

همشهریان غرب تهران هم می توانند برای خدمات تشخیص ترکیدگی لوله در این منطقه با پشتیبانی سایت تاسیسات سرویس تماس بگیرند و درخواست اعزام تشخیص کار برای خدمات تشخیص نشتی لوله در غرب تهران را داشته باشند.

مناطقی از غرب برای نشت یابی لوله

• منطقه چهاردیواری تهران
• منطقه پونک تهران
• منطقه شهران تهران
• منطقه چیتگر تهران
• منطقه فردوس تهران
• منطقه مرزداران تهران
• منطقه جنت آباد تهران
• منطقه ستارخان تهران
• منطقه دهکده المپیک تهران
• منطقه اکباتان تهران
• منطقه  آزادی تهران

تشخیص ترکیدگی انواع لوله در شرق تهران با دستگاه

خدمات تشخیص ترکیدگی لوله با دستگاه در شرق تهران هم به صورت حرفه ای و شبانه روزی انجام می شود.اگر در این منطقه هستید و وجود خرابی و سوراخ شدگی در قسمت لوله کشی آب و فاضلاب منزل را متوجه شده اید می توانید با ما در ارتباط باشید.

مناطق شرق تهران برای رفع نشتی لوله

• ناحیه هروی تهران
• ناحیه رسالت تهران
• ناحیه تهرانپارس تهران
• ناحیه پاسداران تهران
• ناحیه تهران نو تهران
• ناحیه شمیران تهران
• ناحیه دلاوران تهران
• ناحیه سراج تهران
• ناحیه افسریه تهران
• ناحیه مسعودیه تهران
• ناحیه پیروزی تهران
• ناحیه دماوند تهران
• و مناطق دیگر شرق تهران

قیمت تشخیص ترکیدگی لوله مناسب

شما می توانید تعرفه خدمات ما را با سایر رقبا و متخصصان مقایسه کنید ، متخصصان سایت تاسیسات سرویس در عین ارائه خدماتی با کیفیت کم ترین قیمت را از مشتریان دریافت می کنند . ما با ارائه کمترین هزینه تشخیص نشتی لوله در تهران خدمات را انجام می دهیم. ما به کیفیت بالای خدمات و کمترین قیمت تشخیص نشت یابی لوله پایبند هستیم.

• تعمیرات لوله کشی آب و فاضلاب و انجام کلیه تغییرات از قبیل تبدیل لوله کشی به رو کار و یا توکار بنا به نیاز و یا درخواست شما
• انجام کلیه امور بنایی از قبیل کاشی و سرامیک کاری و تعمیرات مربوط
• تشخیص نشتی لوله های آب شوفاژ
• تشخیص ترکیدگی لوله آب و نشت آب و فاضلاب در چاله آسانسور
• تشخیص ترکیدگی و نشت یابی لوله های موتورخانه و پکیج
• تعمیر لوله کشی فاضلاب توالت فرنگی و ایرانی
• تبدیل و تعویض توالت فرنگی و ایرانی
• رفع گرفتگی توالت با دستگاه تراکم هوا
• تشخیص علت و از بین بردن بوی بد فاضلاب که به علتهای مختلف بوجود می آید
• رفع نم و چکه آب و از بین بردن کامل رطوبت در دیوار کف ، سقف و … در ساختمان
• تشخیص ترکیدگی در همه جای ساختمان مثل سقف ، انباری ها ،راه پله ها و ...

هزینه تشخیص ترکیدگی لوله در تهران

هزینه تشخیص ترکیدگی لوله با دستگاه با توجه به جنس لوله و نوع کار و متراژ جایی که باید بررسی شود متفاوت است و نشت یابی لوله با توجه به نوع کار شما قیمت داده میشود که البته ما تضمین میکنیم کمترین هزینه بابت تشخیص ترکیدگی لوله از مشتری گرفته شود و بعد از تماس ما به شما قیمت تشخیص ترکیدگی لوله و نشت یابی لوله را با توجه به مشکلتان می گوییم.

شماره تماس شرکت در ساعات اداری : ۰۲۱۶۶۲۵۳۶۵۷

در صورت نیاز به خدمات دریافت هزینه تشخیص نشتی لوله با شماره تماس ۰۹۱۲۸۲۷۶۰۲۷ در شبانه روز تماس بگیرید.

گروه تاسیسات سرویس به مدت ۲۴ ساعته و ۷ روز هفته حتی در روزهای تعطیل اماده هر گونه خدمات می باشد.

دستگاه تشخیص ترکیدگی لوله آب یا نشت یاب لوله آب

این دستگاه صدای حاصل از جریان آب که هنگام شکستگی یا ترکیدگی لوله آب ایجاد میشود را با استفاده از گیرنده ای که روی سطح (مثلا کف حمام یا…) قرار می گیرد تشخیص داده و به ما کمک میکند که بتوانیم محل دقیق ترکیدگی لوله آب را تشخیص داده و بدون تخریب کار عیب یابی لوله را انجام دهیم.(البته جنس لوله و میزان ترکیدگی لوله و فشار آب در عیب یابی با دستگاه موثرند و ترکیدگی باید به گونه ای باشد که صدای نشت آب به دستگاه برسد)

مزایای استفاده از دستگاه تشخیص ترکیدگی لوله

بزرگترین مزیت استفاده از دستگاه نشت یابی لوله آب این است که پیدا کردن دقیق محل ترکیدگی لوله بدون تخریب و کندن محل انجام میشود که این امر بسیار دارای اهمیت است خصوصا بابت هزینه ی بازسازی محل و البته صرفه جویی در وقت و انجام شدن کار در حداقل زمان.

برای دریافت انواع خدمات تشخیص ترکیدگی لوله در تمام نقاط تهران و همچنین انواع خدمات سیستم های لوله کشی آب ساختمان و لوله کشی گاز می توانید از سرویس کاران و لوله کش های سایت تاسیسات کمک بگیرید.

معرفی جدیدترین فرآورده‌های عایق‌ کاری حرارتی

هدف از عایق‌ کاری حرارتی، تعمیر پکیج در تهران کاهش گرمای انتقال یافته یا به حداقل رساندن اثرات شیوه‌های جداگانه انتقال حرارت است. فرآورده های جدید سعی در تحقق بهتر این هدف دارد. اگر عایق به درستی نصب شود، انتقال گرما که از طریق جدارهای ساختمان انجام می‌شود کاهش می‌یابد.

برای مثال عایق پتویی پشم شیشه لوله کشی گاز یا یک تخته صلب پلی استایرن که فضای خالی دیوار دو جداره را پر می‌کند، انتقال حرارت را با تبدیل فضای خالی به تعداد زیادی فضاهای هوایی بسیار کوچک کم می‌کند.

پیشنهاد ویژه: برای دریافت خدمات عایق کاری می توانید در سایت تاسیسات سرویس بزرگترین سایت تاسیساتی تهران درخواست دهید.

فضاهای هوایی کوچک نصب شیرآلات ساختمانی حرکت هوا را کاهش داده و جریان همرفت را به حداقل می‌رساند تا از توان عایق‌ کاری هوای ساکن استفاده شود. به طور کلی اثربخشی یک فرآورده‌ عایق‌کاری حرارتی به نوع مصالح و در نتیجه ضریب هدایت حرارتی، چگالی و ضخامت آن بستگی دارد.

این موارد باید همراه با سایر مشخصات لازم از جوشکاری و آهنگری سیار جمله شماره استاندارد ویژگی فرآورده‌ مربوط، مقاومت‌های مکانیکی و خواص انتقال بخار آب روی برچسب فرآورده‌ عایق‌ کاری حرارتی ثبت شود. چند نوع عایق حرارتی تجاری برای دستیابی به مقاومت حرارتی مورد نیاز در دسترس است.

انواع اصلی عایق‌های موجود در کشور پشم شیشه، پشم سنگ، پشم سرباره، پلی استایرن منبسط، فوم پلی یورتان صلب و فرآورده‌های پرلیت منبسط است.

سایر عایق‌های رایج در کشورهای صنعتی عبارتند از: فرآورده‌های فوم فنولیک، فرآورده‌های پشم و الیاف چوب، فرآورده‌های پشم و پنبه و فرآورده‌های شیشه سلولی.

در استاندارد اروپا (EN) برای فرآورده‌های عایق کاری زیر استاندارد ویژگی جداگانه وجود دارد:

• فرآورده‌های پشم معدنی مصنوعی
• فرآورده‌های پلی استایرن منبسط ساخته شده در کارخانه
• فرآورده‌های فوم پلی استایرن اکسترود شده ساخته شده در کارخانه
• فرآورده‌های فوم پلی یورتان صلب ساخته شده در کارخانه
• فرآورده‌های فوم فنولیک ساخته شده در کارخانه
• فرآورده‌های پشم چوب ساخته شده در کارخانه
• فرآورده‌های پرلیت منبسط ساخته شده در کارخانه
• فرآورده‌های الیاف چوب ساخته شده در کارخانه
• فرآورده‌های پشم پنبه ساخته شده در کارخانه
• فرآورده‌های شیشه سلولی ساخته شده در کارخانه

مصالح و فرآورده‌ عایق حرارتی

انواع مصالح و فرآورده‌ عایق حرارتی شرح داده شده در زیر به عنوان جایگزین برای انواع متداول آنها مطرح شده است:

پشم شیشه جدید بعضی از تولیدکنندگان اخیرا فرآورده‌های عایقکاری نوار پشم شیشه با چگالی متوسط و زیاد تولید می‌کنند که مقاومت حرارتی آنها قدری بیشتر از انواع قدیمی است. فرآورده‌های سنگین‌تر برای قسمت‌های عایق کاری با فضای خالی محدود مورد نظرند.

یکی از تولیدکنندگان، یک محصول عایق الیافی غیرسنتی را بازاریابی می‌کند. این محصول ترکیبی از دو نوع شیشه است که با هم ذوب می‌شوند. همان طور که دو ماده در طی تولید سرد می‌شوند پیچ و تاب‌های اتفاقی مواد را به وجود می‌آورند. این باعث می‌شود که مواد، تحریک پوستی کمتری ایجاد کند.

این محصول نیازی به چسباننده شیمیایی برای چسباندن الیاف به هم ندارد. همچنین در یک روکش استوانه‌ای پلاستیکی سوراخ‌دار عرضه می‌شود که حمل و نقل را آسان می‌سازد. انواع مختلفی از پشم شیشه فله‌ای نیز وجود دارد که برای استفاده با دستگاه‌های دمنده عایق در نظر گرفته شده‌اند.

بعضی تولیدکنندگان ادعا می‌کنند که مواد بازیافتی بیشتری به کار می‌برند تا بتوانند در رقابت با تولید‌کنندگان دیگر پیشی گیرند. با این وجود، همه آنها عملکرد حرارتی مشابهی دارند.

پیشنهاد ویژه : برای دریافت خدمات عایق کاری سرویس بهداشتی می توانید از سایت تاسیسات سرویس درخواست بدهید.

پشم شیشه ای در پتو دمیده

یکی از انواع اصلی «در پتو دمیده» نام دارد. این شبیه به نوع سلولزی «اسپری _ تر» است که در آن ماده با یک چسبنده لاتکس مخلوط می‌شود، با آب کمی‌ تر می‌شود تا چسب فعال شود. سپس آن را به داخل فضای خالی می‌دمند، آزمایش‌ها نشان داده‌اند که دیوارهای عایق کاری شده با سیستم BIB بسیار بهتر از انواع عایق پشم شیشه (مانند عایق‌نواری) پر می‌شوند.

پشم معدنی

واژه پشم معدنی به سه نوع عایق که از اساس یکسان‌اند، گفته می‌شود: پشم شیشه یا فایبرگلاس که از شیشه بازیافتی ساخته می‌شود پشم سنگ که از بازالت که نوعی سنگ آذرین است به دست می‌آید و پشم سرباره که از سرباره ذوب آهن ساخته می‌شود.

بیشتر پشم معدنی تولید شده در ایالات متحده پشم سرباره است. اکثر پشم‌های معدنی شکننده و سست هستند. پشم معدنی نیازی به استفاده از مواد شیمیایی اضافی برای آن که در برابر آتش مقاوم شود، ندارد. اخیرا یک شرکت کانادایی شروع به تولید یک محصول معدنی نوع نواری نرم‌تر کرده است.

این محصول سنگین‌تر است و با استاندارد دیوار دو جداره مطابقت بیشتری دارد. اتلاف حرارتی همرفت هوا در آن تا حدی کمتر از فرآورده‌های نواری پشم شیشه متداول است. مقاومت حرارتی آن با عایق سلولزی اسپری شده یا نوارهای پشم شیشه با چگالی زیاد قابل مقایسه است.

فوم سیمانی ایرکرته

فوم سیمانی ایرکرته یک عایق سیمانی (بر پایه سیمانی) سیلیکات منیزیم است که به صورت فوم در می‌آید و به داخل فضاهای خالی بسته پمپ می‌شود. غلظت اولیه فوم مشابه کرم ریش تراشی و پس از عمل‌آوری شبیه به پودینگ پرمایه است.

به آسانی توسط آب آسیب می‌بیند چون از مواد استخراج شده از آب دریا ساخته شده است. غیرسمی است و نمی‌سوزد. قیمت آن نزدیک به فوم پلی یورتان است. الیاف پلاستیکی عایق الیاف پلاستیکی عمدتا از بطری‌های پلاستیکی شیر بازیافت شده (پلی اتیلن تترافتالات یا PET) ساخته می‌شود.

سپس الیاف به صورت عایق نواری شبیه به پشم شیشه با چگالی زیاد شکل داده و بعد طی عملیاتی کندسوز می‌شوند. عایق الیاف پلاستیکی نسبتا غیرمحرک است و به سادگی نمی‌سوزد. با این وجود وقتی در معرض آتش قرار می‌گیرد، ذوب می‌شود.

همچنین بنا بر گزارش‌ها با ابزار متداول کارگاهی، کار کردن و برش این نوع نوارها مشکل است. عایق فوم شونده در محل این محصولات دارای چسباننده فوم بر پایه لاتکس هستند که یک ماده عایق (مانند پشم شیشه)‌ را به داخل یک فضای خالی منتقل می‌کند.

پس از آن که حباب‌های فوم از بنی رفت، به جای خود فضاهای خالی محبوس با توزیع یکنواخت باقی می‌گذارد که خاصیت عایق حرارتی مجموعه بدون تغییر می‌ماند. آن را برای فضاهای خالی بسته در ساختمان‌ها استفاده می‌کنند. پشم شیشه، پشم سنگ، پشم سرباره و سلولز برای این کار، مصرف می‌شود.

پنل‌های عایق کاری سازه‌ای (SIP)

پنل‌های عایق کاری سازه‌ای اغلب شامل یک هسته تخته فوم است که از یک یا دو طرف با تخته چندلا، تخته سیم بافته یا تخته گچی (درای وال) پوشانده می‌شود.

عایق معمولا پلی استایرن یا ایزوسیانورات است اما گاهی کامپوزیت‌های فوم _ کاه نیز استفاده می‌شود. محدوده اندازه پنل‌ها معمولا 2/1×4/2 متر تا 2/1×3 متر است. به دلیل مقاومت سازه‌ای، استفاده از SIP نیاز به الوار ساختمانی را کم می‌کند و امکان نشت هوا و پل‌های حرارتی را به دلیل ساختمان قاب استاد کاهش می‌دهد.

همچنین سوار کردن دیوار SIP نسبت به سایر روش‌های ساختمانی سریع‌تر است. اکثر بررسی‌های مقایسه‌ای بین دیوار بنایی و SIP نشان می‌دهد که SIP صرفه‌جویی قابل ملاحظه‌ای در مصرف انرژی به همراه دارد. چون این پنل‌ها انتقال صوت را نیز کاهش می دهند.

بعضی طراحان از آنها برای جداکننده‌های داخلی نیز استفاده می‌کنند. پنل‌های SIP در بام نیز استفاده می‌شود. انواعی از این پنل‌های بام وجود دارد که دارای کانال‌های هوا درست در زیر پوشش خارجی برای تهویه بام است. قالب‌های بتن عایق (ICF) یک سیستم ICF از تخته‌های فوم درهم قفل شونده و گاهی از بلوک‌های فوم توخالی تشکیل می‌شود.

قالب‌های تخته فوم توسط کلاف‌ها و میله‌های فولادی به صورت قائم و موازی با یکدیگر قرار داده می‌شود. پس از افزودن میله‌های فولادی مسلح کننده مناسب و ریختن بتن، نتیجه، دیوار بتنی عایق کاری شده و بسیار مستحکمی است. این نوع ساخت را می‌توان از پی تا بام انجام داد.

بعضی سازندگان مبتکر بام را نیز با ICF می‌سازند. به دلیل قابلیت اشتغال، هر ICF در معرض فضای داخلی ساختمان باید با یک ماده مناسب مقاوم در برابر آتش پوشانده شود. اکثر آیین‌نامه‌ها یک تخته گچی نیم اینچی (7/12 میلی‌متر) را قابل قبول می‌دانند.

نمای خارجی ساختمان را می‌توان با هر چه که طراح مطلوب تشخیص دهد، پوشش داد. در سایر سیستم‌ها از تخته عایق صلب در مرکز دیوار بتنی استفاده می‌شود. دیوارها در داخل یک قالب روی یک کف تخت ریخته می‌شوند و پس از عمل آوری آن را با یک جرثقیل بر پا داشته و به محل خود می‌برند.

چون تخته عایق در داخل دیوار قرار دارد، مشکلات ناشی از آتش و هجوم حشرات کاهش می‌یابد. سیستم‌های بلوک عایق معمولا بلوک‌های پلی‌استایرن توخالی هستند که در هم قفل می شوند تا سیستم دیوار ICF را تشکیل دهند.

میله‌های فولادی مسلح کننده اغلب در داخل فضاهای خالی بلوک استفاده می‌شوند تا دیوار تقویت شود. یکی از معایب ICF آن است که فاصله بین فوم و بتن، دسترسی آسان برای حشرات و آب زیرزمینی برای ورود به ساختمان ایجاد می‌کنند برای به حداقل رساندن این مشکلات، بعضی تولیدکنندگان قالب‌های بهسازی شده با حشره‌کش‌ها را می‌سازند و اغلب روشی برای آب‌بندی بلوک‌های فوم اجرا می‌کنند.

بلوک‌های بتنی عایق

بلوک‌های بتنی عایق با اشکال و ترکیب‌های متفاوتی ساخته می شوند. واحدهای بنایی بتنی بهتر، سطح شبکه اتصال دهنده را تا حد امکان کاهش می‌دهند. هسته‌ها با عایق به صورت‌های در جا ریخته، دمیده یا فوم شده در محل پر می‌شوند، مگر برای آن سوراخ‌هایی که لازم است در آنها فولاد مسلح‌کننده سازه‌ای و بتن پرکننده قرار گیرد. این امر میانگین مقاومت حرارتی دیوار را بالا می‌برد.

بعضی از تولیدکنندگان بلوک دانه‌های پلی‌استایرن را با لایه نازکی از بتن پوشش می‌دهند. بتن کمک می‌کند که دانه‌های پلی‌استایرن به هم بچسبند در حالی که یکپارچگی سازه‌ای محدودی به‌وجود می‌آید. دانه‌های پلی‌استایرن منبسط مخلوط شده با سیمان پرتلند، ماسه و افزودنی‌های شیمیایی، متداول‌ترین گروه تشکیل‌دهنده‌هاست.

علاوه بر این بلوک‌های توخالی با مخلوطی از تراشه‌های چوب و بتن نیز تولید می‌شود. آنها را می‌توان بدون استفاده از ملات روی هم چید (خشکه چینی). پایداری سازه‌ای توسط بتن پرکننده و آرماتور مناسب در سرتاسر دیوار سازه‌ای به دست می‌آید.

یکی از معایب این نوع بلوک‌ها آن است که جز چوب در معرض اثر رطوبت و حشرات است. دو نوع بلوک بنایی بتنی اتوکلاوی پیش‌ساخته توپر در ایالات متحده تولید می‌شود:

• بتن هوادار اتوکلاوی (AAC)
• بتن سلولی اتوکلاوی (ACC)

این گروه از مصالح در ساختمان‌های اروپا از اواخر سال‌های 1940 متداول بوده است.

هوا تا 80 درصد (حجم) مواد را تشکیل می‌دهد. مقاومت حرارتی این بلوک‌ها 10 برابر بلوک‌های معمولی است. آنها بزرگ، سبک و دارای سطح تختی هستند که به نظر اسفنج ریزسوراخ سختی می‌آید. از ماستیک یا یک ملات نازک برای ساخت دیوار با این بلوک‌ها استفاده می‌شود.

سپس اغلب یک لایه گچ به عنوان پرداخت به کار می‌رود. بتن اتوکلاوی به راحتی اره می‌شود. در آن میخ فرو می‌رود و با وسایل معمولی شکل می‌گیرد. از آنجایی که این مصالح به آسانی آب جذب می‌کند، به محافظت در برابر رطوبت نیاز دارد.

در بتن سلولی اتوکلاوی پیش‌ساخته از خاکستر بادی به جای ماسه سیلیسی استفاده می‌شود. خاکستر بادی، خاکستر باطله تولید شده ناشی از سوزاندن زغال سنگ در نیروگاه‌های برق است. خاکستر بادی ماده‌ای است که ACC را از AAC متمایز می‌کند.

الیاف طبیعی الیاف طبیعی مختلفی از نظر خواص عایق‌ کاری مورد بررسی قرار گرفته‌اند. انواع قابل توجه شامل پنبه، پشم، کنف و کاه است. عایق حرارتی پنبه‌ای دیگر در ایالات متحده تولید نمی‌شود اما در بعضی مناطق هنوز آن را می‌توان یافت.

عایق بر پایه پنبه

شامل پنبه بازیافت شده و الیاف پلاستیکی است که با همان کندسوز کننده و دافع حشرات و جوندگان مورد استفاده در عایق سلولزی بهسازی می‌شود. عایق پنبه خواص حرارتی مشابه پشم شیشه و عایق سلولزی دارد.

بعضی مصرف‌کنندگان حساس به مواد شیمیایی احساس می‌کنند که استفاده از این نوع عایق از نظر سلامتی بر سایر انواع برتری دارد. با این وجود، مطالعات میدانی نشان داده است که معمولا این مورد مهم نیست و سایر منابع آلاینده هوای داخل ساختمان اهمیت بیشتری نسبت به نوع عایق‌ کاری دارند.

عایق پشم و کنف

عایق پشم و کنف در کشورهای صنعتی غرب مانند آمریکا نسبتا ناشناخته‌اند، اما در بعضی کشورهای کمتر صنعتی مصرف می‌شود. هر دو محصول مقاومت حرارتی سایر انواع عایق الیافی را ایجاد می‌کند. ساخت ساختمان با مکعب‌های به هم فشرده کاه، که در 150 سال پیش در دشت‌های بزرگ ایالات متحده رایج بود، اخیرا مورد توجه قرار گرفته است.

پنل‌های کاه در سال 1930 میلادی فرآیند به هم پیوند دادن کاه در داخل تخته‌ها بدون چسباننده توسعه یافت. پنل‌ها معمولا دارای ضخامتی بین 5 تا 10 سانتی‌متر هستند و با کاغذ کرافت سنگین روی هر طرف پوشش داده می‌شود.

همچنین پنل‌های عایق صوتی موثری برای جداکننده‌های داخلی تولید می‌شود. بعضی تولیدکنندگان SIP را با پنل‌های چند لایه، کاه فشرده توسعه داده‌اند. فوم‌های پلیمری فوم جسمی است که از دو فاز مختلف گاز و جامد تشکیل شده است.

در مورد فوم‌های پلیمری فاز جامد از پلیمر ساخته شده است. در یک توده فومی دو نوع فضای خالی در بخش پلیمری می‌تواند وجود داشته باشد که آنها را سلول می‌نامند. از این‌رو دو نوع سلول شامل باز و بسته در فوم‌ها وجود دارند.

در مورد فوم‌های سلول باز فاز گاز موجود نیز پیوسته است در حالی که در فوم‌های سلول بسته فاز گاز ناپیوسته است. نوع سلول شدیدا خواص مکانیکی و حرارتی فوم‌های پلیمری را تغییر می‌دهد.

انواع فوم‌های پلیمری

فوم پلی‌استایرن فوم پلی‌یورتان فوم فنلیک فوم اوره فرمالدئید فوم پلی وینیل کلراید ‌ فوم پلی وینیل الکل _ فرمالدئید فوم اپوکسی فوم‌های دیگر از میان این فوم‌ها مورد یک تا پنج در عایق‌ کاری ساختمانی و پانل‌های ساندویچی به کار برده شده‌اند.

شایان ذکر است که در پانل‌های ساندویچی اغلب فوم‌های سخت که سلول باز هستند به کار برده می‌شوند. پلیمرهایی که در ساخت این فوم‌ها استفاده می‌شوند به دو دسته کلی گرمانرم و گرماساخت تقسیم می‌شوند.

فوم‌های پلی‌استایرن و PVC مثال‌های مورد اول و فوم‌های فنلیک، اوره فرمالدئید و پلی‌یورتال مثال‌های مورد دوم هستند.

از این رو بسته به نوع پلیمر به کار رفته در فوم ساخته شده نحوه تولید آن متفاوت است. آنچه که در مورد فوم‌های مختلف اهمیت دارد نوع پلیمر و نوع گازی است که در سلول‌های آن قرار دارند. این دو عامل ضریب هدایت حرارتی و یا توانایی یک فوم را در ایفای نقش عایق حرارتی تعیین می‌کند.

فوم‌های پلی‌استایرن

پلی‌استایرن منبسط مصالح عایق‌ کاری حرارتی فوم پلی‌استایرن صلب، مصالح پلاستیک سلولی صلبی با یک ساختار عمدتا سلول بسته است که از پلی‌استایرن یا از کوپلیمرهایی که تشکیل‌دهنده اصلی آنها پلی‌استایرن است، ساخته می‌شود.

بنابر روش تولید، تمایزی بین فوم پلی‌استایرن تولید شده با انبساط دانه‌های پلی‌استایرن برای تشکیل حبه‌ها (به اختصار فوم منبسط شده EPS) که پس از آن به هم متصل می‌شود تا تخته‌ها را تشکیل دهند و فوم پلی‌استایرن فوم شده با اکسترود کردن، (به اختصار فوم اکسترود شده XPS) وجود دارد.

فوم پلی‌استایرن به طور وسیعی در عایق حرارتی به کار برده شده است. قیمت آن پایین بوده، در دسترس بوده و به راحتی ساخته می‌شود، محکم و پایدار بوده و در برابر تخریب مقاوم است. پلی‌استایرن اکسترود شده به صورت تخته در اندازه‌های مختلف جهت ساخت دیوار و عایق بام در دسترس است.

دانه‌های قابل انبساط پلی‌استایرن را نیز می‌توان به صورت صفحاتی برای نما در ساختمان‌سازی ساخته و به کار برد. در مواردی که کاربرد عایق حرارتی موردنظر است مقاومت بالا لازم نبوده و پلی‌استایرن منبسط به اندازه کافی مقاومت دارد.

فوم پلی‌استایرن را در جرم ویژه‌های بسیار پایین نیز می‌توان تولید کرد ولی کاهش جرم ویژه به افزایش ضریب هدایت حرارتی با کاهش عایق حرارتی و افزایش انتقال بخار آب می‌انجامد. از این رو از این نوع فوم‌های بسیار سبک در کاربردهای بسیار حساس نمی‌توان استفاده کرد.

فوم پلی‌یورتان

فوم پلی‌یورتان صلب فرآورده یا مصالح عایق‌ کاری پلاستیکی سلولی نیمه صلب یا صلب با یک ساختار سلولی اساسا بسته که بر پایه پلی‌یورتان قرار دارد.

مصالح عایق‌ کاری فوم پلی‌یورتان صلب (PUR) در حضور کاتالیزورها و مواد دمنده با واکنش شیمیایی پلی‌ایزوسیانات‌ها با ترکیبات حاوی هیدروژن اسیدی و یا با تریمریزاسیون پلی ایزوسیانات‌ها ساخته می‌شوند.

مزیت‌های فوم پلی‌یورتان عبارتند از:

هدایت حرارتی کم که از تمامی مصالح عایق متداول دیگر کمتر است. وزن سبک و استحکام بالا قابلیت بسیار زیاد در پذیرش تغییر در فرمولاسیون جهت برآورده کردن انتظارات کاربردی چسبندگی قوی به بسیاری از مواد نفوذپذیری کم در برابر بخار آب مقاومت حرارتی در دمای بیش از 100 درجه سلسیوس قابلیت فوم شوندگی در محل برای پر کردن شکل‌های پیچیده فوم سخت پلی‌یورتان در گستره وسیعی از دما به عنوان عایق حرارتی به کار برده شده است.

برای مثال، این نوع فوم در عایق‌ کاری ازت مایع در 196- درجه سلسیوس و بخار در 126+ درجه سلسیوس به کار برده شده است. به دلایل ذکر شده در بالا فوم پلی‌یورتان در ساخت عایق پانل ساندویچی سبک به کار برده شده است.

فوم انعطاف‌پذیر پلی‌یورتان نیز در عایق‌ کاری لوله‌ها می‌تواند به کار برده شود. فوم‌های پلی‌یورتان به صورت یک لایه نازک با کارآیی بالا در عایق‌کاری بدنه یخچال‌ها و فریزرها به کار برده می‌شود.

همه عایق‌های فوم پلی‌یورتان سلول بسته که امروزه در کشورهای صنعتی تولید می‌شود، با گازی غیر از CFC (کلروفلوئور کربن) به عنوان ماده دمنده ساخته می‌شود.

اگرچه این گازها به خوبی گاز CFC عایق‌ کاری را انجام نمی‌دهند، به لایه ازن سیاره زمین آسیب کمتری وارد می‌کنند. چگالی فوم‌های ساخته شده معمولا 32 کیلوگرم بر متر مکعب است. فوم‌های پلی‌یورتان سلول باز با چگالی کم (8 کیلوگرم بر مترمکعب) نیز وجود دارد.

اینها شبیه فوم‌های پلی‌یورتان معمولی هستند اما قابلیت انعطاف بیشتری دارند. بعضی انواع با چگالی کم از دی‌اکسیدکربن به عنوان ماده دمنده استفاده می‌کنند. فوم‌های کم چگالی به داخل دیوارهای دو جداره باز اسپری می‌شوند و به سرعت منبسط می‌شوند و فضای خالی را پر از درزبندی می‌کنند.

حداقل یک تولیدکننده وجود دارد که فوم‌های آهسته منبسط شونده عرضه می‌کند. این نوع برای ساختمان‌های موجود که عایق حرارتی ندارند در نظر گرفته شده است. این فوم مایع بسیار آهسته منبسط می‌شود و بنابراین احتمال آسیب رسیدن به دیوار ناشی از انبساط بیش از حد کاهش می‌یابد.

فوم در برابر بخار آب نفوذپذیر است،‌ قابل انعطاف بوده و در برابر مکش آب (عمل کردن مانند فتیله) مقاوم است. این عایق درزبندی هوای خوبی انجام می‌دهد. هم‌چنین کندسوز است و بعد از برداشتن منبع آتش، شعله پایدار نخواهد بود.

استاندارد بریتانیا الزاماتی برای تخته‌های لایه‌ای شامل یک هسته فوم پلی‌یورتان صلب که به دو روکش‌نمای انعطاف‌پذیر متصل شده است، ارایه می‌دهد.

این صفحات برای مصرف در فضای خالی دیوارهای توخالی ساختمانی سنگین و به عنوان عایق حرارتی زیر لایه‌اندود، مناسب است اما برای مصرف در عایق‌ کاری سقف و بام توصیه نمی‌شود. به ویژه آنها را نباید در جاهایی که در موقع آتش‌سوزی امکان اینکه به طور مستقیم در معرض شعله قرار گیرند، به کار برد.

مصرف‌کننده نهایی باید خود از اینکه ساختمان پایان یافته الزامات کافی مقررات ساختمانی مربوط به ویژه در رابطه با خواص آتش را برآورده می‌سازد، رضایت داشته باشد. فوم اوره فرمالدئید بر پایه نیتروژن فوم اوره فرمالدئید (UF) در طی دهه 1970 در ساختمان‌های مسکونی استفاده می‌شد.

با این وجود، پس از چندین شکایت در دادگاه مربوط به مسایل سلامتی به دلیل اجرای نادرست از بازار ساختمان‌های مسکونی حذف شد و اکنون عمدتا برای دیوارهای بنایی در ساختمان‌های تجاری یا صنعتی استفاده می‌شود.

در این نوع عایق فومی از هوای فشرده به عنوان ماده منبسط کننده استفاده می‌شود. فوم UF بر پایه نیتروژن ممکن است چند هفته طول بکشد تا کاملا عمل‌آوری شود.

برخلاف عایق پلی‌یورتان، این محصول در حین عمل‌آوری منبسط نمی‌شود و اجازه می‌دهد که بخار آب به راحتی از میان آن عبور کند.

فوم UF هم‌چنین در هنگام قرارگیری طولانی در دماهای زیاد بیش از 88 درجه سلسیوس فرو می‌پاشد و حاوی هیچ ماده شیمیایی کندسوز کننده‌ای نیست. قیمت این عایق با عایق فله‌ای یا ریخته شده در محل قابل رقابت است.

فوم فنولیک مصالح عایق‌ کاری فوم فنلیک (PF) صلب، مصالح پلاستیک سلولی صلبی است که به طور عمده ساختار سلولی بسته دارد و از رزین فنلیک در ترکیب با یک ماده دمنده و یک کاتالیزور، با افزودن حرارت خارجی یا بدون آن ساخته می‌شود.

چند سال پیش این نوع فوم به عنوان یک عایق تخته‌ای صلب تا حدی متداول بود. در حال حاضر تنها به صورت یک عایق فوم شده در محل در دسترس است.

در تولید آن از هوا به عنوان ماده دمنده استفاده می‌شود. عیب اصلی فوم فنولیک این است که می‌تواند پس از عمل‌آوری تا 2 درصد جمع شود. این مورد باعث شده است که این عایق امروزه کمتر متداول باشد، چون گزینه‌هایی وجود دارد که این عیب را ندارند.

فوم فنلیک یک کامپوزیت گرماسخت ارزان قیمت دارای استحکام مکانیکی بالا و مقاومت عالی در برابر دماهای بالاست.

برای مثال، حداکثر دمای پیوسته فوم‌های فنلیک 149 درجه سلسیوس است در حالی که فوم‌های پلی‌استایرن، پلی‌الفین و کوپلیمراستایرن را نمی‌توان در بالاتر از 79-71 درجه سلسیوس به کار برد.

فوم فنلیک خود خاموشگر بوده و نسبت به فوم‌های پلاستیکی دارای دو مزیت است:

اول آنکه در هنگام سوختن چکه نمی‌کند و دوم در هنگام سوختن زغال سختی تولید می‌شود که از توسعه شعله جلوگیری می‌کند چرم ویژه فوم‌های فنلیک به کار رفته بین 40 تا 64 کیلوگرم بر مترمکعب است و هدایت حرارتی آنها از فوم‌های پلی‌استایرن و پلی‌یورتان بیشتر است.

دلیل هدایت حرارتی بالاتر وجود سلول‌های باز و جذب آن نسبتا بالا و سرعت نفوذ بخار آب بالاست. از طریق ایجاد پوسته می‌توان کارآیی عایق حرارتی این نوع فوم‌ها را افزایش داد. یک نمونه اعمال قیر روی سطح این نوع فوم‌ها است.

از نظر چسبندگی نیز اندود به خوبی به آنها می‌چسبد ولی سطح آنها را نمی‌توان رنگ کرد. عایق حرارتی EPDM EPDM مخفف اتیلن - پروپیلن - داین - منومر است و در واقع این ماده مخلوط اتیلن، پروپیلن و داین است. EPDM مصالح ساختمانی مناسب برای مناطق سردسیر است و حتی در دماهای زیر 30 درجه سانتی‌گراد خصوصیات عالی از خود نشان می‌دهد.

محدوده دمایی آن 45- تا 120 درجه سلسیوس است. مقاومت زیادی در برابر ازن دارد. زمان‌مند شدن، اکسیدشوندگی، پیرشدن ناشی از گرمای آن کم است. در برابر مواد شیمیایی آلی و غیرآلی مقاوم است. ضعف آن مقاومت کم در برابر مایعات بر پایه نفت است.

EPDM انتخاب معمول در بین فوم‌هاست چون مقاومت عالی در برابر ازن، هوازدگی و زمان‌مندی دارد. هم‌چنین مقاومت زیادی در برابر آب و بخار داشته و قابلیت انعطاف را در دماهای کم حفظ می‌کند.

مقاومت شیمیایی آن در برابر فرآورده‌های بر پایه غیرمحلول کم است. فوم پلی وینیل کلراید (PVC) محدوده وسیعی از تغییر شکل فشاری همراه با مزایای عالی عایق رطوبت و بخار ارایه می‌دهد.

فوم PVC

فوم PVC از طریق آمیزه‌سازی انواع مختلف نرم‌کننده و کوپلیمر به دو طریق فیزیکی و شیمیایی با خواص مختلف به دست می‌آید. این نوع فوم‌ها به صورت نرم، سلول باز، بخشی سلول باز، نیمه سخت و سخت سلول بسته می‌توانند باشند.

از نظر عایق حرارتی فوم PVC سخت دو برابر گران‌تر از فوم‌های پلی‌استایرن و پلی‌یورتان است. در مقایسه با دیگر پلاستیک‌های سول‌دار به کار رفته در عایق حرارتی PVC انبساطی مقاومت بالایی داشته و بسیار سخت است.

فوم PVC سخت عایق حرارتی و صوتی بسیار خوبی بوده و نفوذ بخار و رطوبت در آن بسیار کم است. از آنجا که مقاومت برشی فوم PVC بالاست سطح آن برای اعمال سیمان و گچ بسیار مناسب است. مزیت عمده فوم‌های PVC عملکرد بهتر آنها در برابر آتش نسبت به سایر فوم‌های پلیمری است.

از این‌رو این نوع پانل‌ها در کاربردهای دریایی و ساختمانی در اروپا پذیرفته شده‌اند. نیتریل فوم دمای کار آن 30- تا 110+ درجه سلسیوس (150 درجه سلسیوس به طور متناوب)‌ است. مقاومت عالی در برابر مایعات و روغن دارد.

ضعف آن مقاومت کم در برابر ازن و عملکرد بد در دماهای پایین است اما آن را می‌توان با افزودن روان‌کننده‌ها بهبود بخشید. نیتریل (اکریلونیتریل - بوتادین) مقاومت بسیار خوبی در برابر روغن و بنزین دارد. مقاومت سایشی به طور متوسط زیاد است.

مقاومت در برابر حلال آن بیش از نئوپیرن است اما در کاربردهایی که در معرض شرایط جوی سختی قرار می‌گیرد، توصیه نمی‌شود. این ماده عاری از CFC، آزبست و کلر است و باعث حساسیت پوستی نمی‌شود. باعث رشد باکتری و قارچ نمی‌شود.

یکی از انواع فوم‌های نیتریل، سلول بسته است. این محصول برای عایق کاری حرارتی و صوتی طراحی شده است. علاوه بر این زیباست و عمر درازی دارد.

قابلیت صدابندی بیشتر و صرفه اقتصادی بالاتری نسبت به انواع معمول مصالح عایق‌ کاری صوتی سلول بسته یا سلول باز دارد. نیتریل فوم را معمولا در عایق کاری اتاقک‌های موتور کامیون‌ها، اتومبیل‌ها، هواپیماها، کشتی‌ها (رطوبت جذب نمی‌کند)، ژنراتورها و سیستم‌های تهویه هوا و کانال‌های مربوط استفاده می‌کنند.

پیشنهاد ویژه : برای دریافت خدمات عایق کاری سرویس بهداشتی می توانید از سایت تاسیسات سرویس درخواست بدهید.

شیشه سلولی

عایق شیشه سلولی از شیشه خرد شده تشکیل می‌شود که با یک ماده سلول‌ساز ترکیب می‌شود. این اجزا با یکدیگر مخلوط می‌شوند، در یک قالب ریخته و سپس در یک دمای حدود 510 درجه سلسیوس حرارت داده می‌شود.

در طی فرایند حرارت دادن،‌ شیشه خرد شده به یک مایع تبدیل می‌شود و تجزیه ماده سلول‌ساز باعث می‌شود که مخلوط منبسط شود و قالب را پر کند. همان‌طور که مخلوط منبسط می‌شود،‌ میلیون‌ها سلول بسته،‌ یکسان به وجود می‌آید که ماده عایق حرارتی سختی تشکیل می‌دهد.

عایق بام شیشه سلولی از سال 1943 برای اولین بار در سیستم‌های بام تجارتی مورد استفاده قرار گرفت. عایق بام شیشه سلولی به صورت تخته‌های مسطح و دارای کام و زبانه و هم‌چنین بلوک‌های تخت و دارای کام و زبانه عرضه می‌شوند.

تخته‌های عایق شیشه سلولی با رویه‌های با کاغذ کرافت با لایه قیری تولید می‌شوند در حالی که بلوک‌های شیشه سلولی پوشش داده نمی‌شوند. شیشه سلولی دارای خواص مطلوبی است.

بعضی از این خواص عبارتند از:

• این فرآورده‌ها غیرقابل نفوذند،
• زمان‌مند نمی‌شوند،
• از نظر ابعادی پایدارند،
• غیرقابل اشتعال هستند،
• مستحکم‌‌اند و در برابر مواد شیمیایی مقاوم‌اند.

شیشه سلولی غیرقابل نفوذ است یعنی رطوبت را به سادگی جذب نمی‌کند. بنابراین عایقی است که حفظ ثمردهی عایق کاری آن بهتر از سایر انواع عایق است. ضریب انبساط حرارتی شیشه سلولی مشابه فولاد و بتن است.

این ضریب به قدری کوچک است که در 38 درجه سلسیوس در یک متر تنها حدود 4/0 میلی‌متر منبسط می‌شود. این انبساط کم یک کف پایدار برای سیستم پوشش بام ایجاد می‌کند.

از آنجا که عایق شیشه سلولی غیرآلی است و 100 درصد از شیشه تشکیل می‌شود، عایقی غیرقابل اشتعال است و کم‌ترین نرخ گسترش شعله را دارد. مقاومت فشاری این عایق نسبت به سایر عایق‌ها زیاد و در حدود 7 کیلوگرم بر سانتی‌مترمربع است.

بنابراین برای عایق کاری در جایی که بام باید بارهای متمرکز ناشی از عملیات ساختمانی و دستگاه‌ها و هم‌چنین بار رفت و آمد را تحمل کند، ایده‌آل است. شیشه سلولی با داشتن این خواص دلخواه، معایبی نیز دارد.

رویه‌های کاغذ کرافت روی تخته‌ها به رطوبت حساس است و بنابراین باید از رویارویی محافظت شود تا از جذب رطوبت و تخریب آن جلوگیری به عمل آید. به دلیل مقاومت فشاری زیاد، عایق ممکن است با ناهمواری‌های سطح کف بام مطابقت نیابد.

این به ویژه وقتی بحرانی است که عایق با قیر داغ به کف بام متصل شود. از طرف دیگر باید توجه داشت که این عایق‌ها ارزان نیستند. فرآیند تولید این عایق شامل ایجاد سلول‌های شیشه‌ای بسیار ریز است که از طریق واکنش شیمیایی شیشه اکسید شده بسیار ریز آسیاب شده با کربن در دمای زیاد تشکیل می‌شود.

همه مواد اولیه مورد استفاده مواد طبیعی هستند که به فراوانی در طبیعت یافت می‌شوند. هیچ جزیی از آنها خطری برای انسان یا محیط‌زیست ایجاد نمی‌کند.

در فرآیند تولید شیشه سلولی CO2 به وجود می‌آید که به وسیله سلول‌های شیشه کوچکی احاطه می‌شود. هیچ ماده فوم‌کننده دیگری مانند HCFC، چسباننده‌های آلی یا مواد زبان‌آور استفاده نمی‌شود و باعث آلودگی هوا نمی‌شود.

در مرحله پرداخت، بلوک‌های ناصاف شیشه سلولی بریده می‌شوند و به ابعاد موردنظر در می‌آیند.

شناسایی قطعات داخلی پکیج دیواری و انواع عیب های آن

قطعات پکیج دیواری بسیار زیاد هستند و اگر آنها را بخوبی بشناسید و بدانید که چگونه باید عیب های آنها را برطرف کنید, می تواند باعث شود تا از هزینه های زیاد برای تعمیر آن جلوگیری شود. اگر هم به یک تعمیرکار برای پکیج نیاز داشتید می توانید اطلاعات و راهنمایی های لازم را به او بدهید تا بتواند سریعتر و راحت تر مشکل پکیج را حل کند.

همچنین شما خودتان هم می توانید در صورت نیاز برای تعمیر پکیج اقدام کنید و با شناسایی قطعات پکیج و بررسی قطعه خراب شده برای تعویض آن اقدام کنید.

انواع قطعات پکیج دیواری

از این لحظه به صورت کامل تمامی قطعات مورد استفاده در پکیج را معرفی خواهیم کرد. این مقاله بسیار طولانی می باشد و بهتر هست که خیلی سریع وارد مباحث اصلی پکیج شویم.

پرشر سوئیچ آب

وظیفه پرشر سوئیچ آب در پکیج

فشار آب مدار گرمایش را کنترل می کند

عملکرد داخلی پرشر سوییچ آب

پرشر سویچ آب در تمام مراحل کاری پکیج مدار آن کنترل می شود و در صورت کمبود فشار آب مدار گرمایش مدار پرشر سویچ آب باز می شود و اجازه ادامه مراحل بعد را نمی دهد.

در صورتی که فشار آب مدار گرمایش بالاتر از 0 .6 باشد مدار پرشر سویچ آب بسته می شود و پکیج به کار خود ادامه می دهد.

نحوه تست پرشر سوئیچ آب

در صورتی که فشار آب مدار گرمایش ترمال باشد (بیشتر از 0. 6 بار باشد) با اهم متر مدار برق پرشر سوییچ را کنترل می کنیم اگر مدار بسته باشد پرشر سوییچ آب سالم و گرنه خراب است.

در صورت معیوب بودن (نشانه خرابی قطعه)

پکیج هیچ عکس العملی نشان نمی دهد و در مرحله اول باقی می ماند.

محل نصب پرشر سوئیچ آب

در مسیر آب شوفاژ قبل یا بعد از مبدل قرار دارد.

پرشرسویچ هوا

وظیفه پرشرسویچ هوا در پکیج

کنترل خروج محصولات احتراق

عملکرد داخلی پرشر سوئیچ هوا 

تنها قطعه ای در پکیج است که برد در دو مرحله آن را کنترل می کند.

قبل از اینکه برد فن را روشن کند ، برد کنترل می کند مدار پرشرسوییچ هوا باز باشد.

سپس در صورت باز بودن مدار پرشرسوییچ هوا برد فن را روشن می کند و سپس دوباره برد ، مدار پرشرسوییچ هوا را کنترل می کند که با روشن شدن فن و مکش از لوله آنتی کندانس مدار پرشرسوییچ هوا بسته شده باشد.

نحوه تست کردن پرشر سویچ هوا

تست خود قطعه

لوله آنتی کندانس را از سمتی که به فن وصل شده جدا کرده و دو سیمی برقی که به پرشر سوئیچ هوا متصل شده را جدا کرده. آنگاه با اهم متر مدار آن را کنترل می کنیم که باید مدار آن قطع باشد. سپس از لوله آنتی کندانس مک زده و نگه می داریم که باید مدار پرشر سوئیچ هوا با مکش وصل شود.

تست پرشرسوییچ هوا حین کار کرد

اگر فن خاموش باشد بایستی با اهم متر باز بودن مدار پرشرسوییچ هوا را کنترل کرد و اگر فن روشن باشد بایستی با اهم متر بسته بودن مدار پرشر سوئیچ هوا را کنترل کرد.

در صورت معیوب بودن پرشرسویچ هوا

فن خاموش باشد . اگر فن خاموش است با جدا کردن لوله آنتی کندانس فن روشن نشود. ولی با کشیدن یکی از سیم های پرشر سوئیچ هوا فن روشن شود پرشر سوئیچ هوا معیوب است.

فن روشن باشد

اگر فن روشن است با جدا کردن لوله آنتی کندانس از قسمت فن و مکش آن اگر جرقه زن وارد عمل شود پرشر سوئیچ هوا سالم و گرنه معیوب است.

محل نصب پرشر سوئیچ هوا

بالای محفظه احتراق و نزدیک به فن قرار دارد.

در صورت نیاز برای سرویس پکیج اقدام کنید و با شناسایی قطعات پکیج و بررسی قطعه خراب شده برای تعویض آن اقدام کنید.

رابط پلاستیکی متصل به فن

وظیفه رابط پلاستیکی متصل به فن در پکیج

ایجاد مکش از پرشر سوئیچ هوا.

عملکرد داخلی رابط پلاستیکی متصل به فن

از یک شیپور تشکیل شده که با روشن شدن فن مکشی را از پرشرسوییچ هوا ایجاد می کند و باعث بسته شدن مدار پرشر سوییچ هوا می گردد.

نحوه تست کردن رابط پلاستیکی متصل به فن

تست این قطعه ظاهری بوده و بایستی از محل نصب خود بیرون آورده و از سالم بودن آن اطمینان حاصل شود در صورت معیوب بودن رابط پلاستیکی متصل به فن یا فن روشن نمی شود یا جرقه زن عمل نمی کند.

محل نصب رابط پلاستیکی متصل به فن, در درون فن قرار دارد.

پمپ سیر کوله

وظیفه پمپ سیر کوله در پکیج

گردش آب مدار گرمایش در پکیج تک مبدله و گردش آب مدار گرمایش به سمت رادیاتورها و نیز مبدل صفحه ای در زمان باز بودن آب گرم مصرفی در پکیج دو مبدله.

عملکرد داخلی پمپ

در پکیج تک مبدله پمپ فقط در مد شوفاژ کار می کند و با چرخش روتر داخل پمپ آب سیستم شوفاژ را از مسیر برگشت رادیاتورها مکش می کند و آن را به قسمت رفت رادیاتورها دهش می دهد.

در پکیج دو مبدله پمپ در زمان استفاده آبگرم مصرفی آب مدار شوفاژ را بین مبدل اصلی و مبدل ثانویه به گردش در می آورد تا آبگرم مصرفی را به صورت الفائی گرم کند و در مد شوفاژ نیز با چرخش روتر داخل پمپ آب سیستم شوفاژ را از مسیر برگشت رادیاتورها مکش می کند و آن را به قسمت رفت رادیاتورها دهش می دهد.

نحوه تست پمپ

پیچ دو سوی پشت پمپ را باز کرده و با پیچ گوشت دو سو از روان بودن روتور اطمینان حاصل کنید. سپس در همین حالت پکیج را در مد شوفاژ روشن کرده و از گردش روتور اطمینان حاصل کنید.

البته در زمان روشن بودن پکیج در مود شوفاژ می بایست برق ورودی به پمپ را با اهم متر تست کرده که 220 ولت باشد. چون ممکن است برد معیوب بوده و برق به پمپ نمی فرستد.

در صورت معیوب بودن پمپ

در پکیج های تک مبدله پکیج در مود آبگرم کار می کند. ولی در مود شوفاژ پس از چند ثانیه روشن شدن شعله پکیج خاموش شده و فشار آب مدار شوفاژ سریع بالا رفته و شیر اطمینان عمل می کند و مدار ترموستات حد شوفاژ باز شده و پکیج خطای گرمای بیش از حد می دهد اما در پکیج های دو مبدله در هر دو مد این اتفاق می افتد.

نشانه بارز کار نکردن پمپ این است که با روشن شده شعله در حالت شوفاژ دمای شوفاژ ثابت می ماند و بالا نمی رود و پکیج پس از چند ثانیه روشن بودن شعله خطای باز بودن ترموستات حد می دهد.

نکته
در زمانی که پمپ پکیج کار نمی کند برای اینکه مشخص شود پمپ معیوب است با برد اصلی برق به پمپ نمی فرستد ، به وسیله یک کابل پمپ را مستقیما به برق وصل کرده اگر روتور پمپ شروع به چرخش کرد پمپ سالم و برد اصلی خراب است.

پمپ در پکیج های دو مبدله هم در مود شوفاژ کار می کند و هم در مود آبگرم مصرفی ولی در پکیج های تک مبدله پمپ فقط در مود شوفاژ فعال است.

محل نصب پمپ

در بلوک برگشت قرار دارد.

منبع انبساط

وظیفه منبع انبساط در پکیج

ثابت نگه داشن فشار مدار گرمایش در مقابل افزایش حجم آب مدار گرمایش.

به دلیل اینکه آب مدار گرمایش آب ثابتی است با افزایش دمای آب شوفاژ حجم این آب شروع به بالا رفتن می کند که برای کنترل فشار این مقدار آب ثابت در یکی از منبع انبساط استفاده می گردد.

عملکرد داخلی منبع انبساط

منبع انساط از دو قسمت تشکیل شده است یک قسمت آب مدار شوفاژ و قسمت دیگر فشار هوا با N2 که با افزاش دمای آب مدار شوفاژ و افزایش حجم آب ، حجم آب اضافی به هوای داخل منبع انبساط فشار آورده و داخل منبع انبساط می رود و پس از پایین آمدن دما و حجم آب مدار شوفاژ این بار هوای متراکم داخل منبع انبساط به آب داخل منبع انبساز فشار می آورد و آب را به لوله های شوفاژ می فرستد تا فشار آب شوفاژ ثابت بماند.

نحوه تست کردن منبع انبساط

فشار هوای داخل منبع انبساط در زمانی که آب در مدار شوفاژ نباشد بایستی بین 0.8 تا 1.2 بار باشد بنابراین برای تست سالم بودن منبع انبساط بایستی آب مدار شوفاژ را تخلیه کرد و با فشار سنج میزان هوای منبع انبساط را اندازه گیری نمود.

نکته
اگر در زمانی که مدار شوفاژ پر از آب باشد از قسمت والف منبع انبساط به جای هوا آپ خارج شود منبع انبساط سواخ شده و بایستی تعویض گردد.

در صورت معیوب بودن منبع انبساط

در زمان استفاده از رادیاتورها با بالا رفتن دمای آب شوفاژ کم کم فشار آب مدار گرمایش نیز بالا رفته و از مرز3 بار می گذرد و از شیر اطمینان 3 بار شوفاژ آب خارج می گردد.

محل نصب منبع انبساط

معمولا در پشت پکیج و بعد از پمپ در مدار شوفاژ قرار می گیرد.

سنسور شوفاژ

وظیفه سنسور شوفاژ در پکیج

دمای آب رفت مدار شوفاژ را به برد منتقل می کند و باعث خاموش روشن شدن شعله می گردد تا رادیاتورها به میزان دمای تنظیمی شوفاژ گرم گردد.

عملکرد داخلی سنسور شوفاژ

از یک مقاومت معکوس تشکیل شده است که در دمای 25 درجه اتاق مقاومت آن 4 کیلو اهم است و با گرم شدن ، مقاومت آن کمتر می گردد.

نحوه تست کردن سنسور شوفاژ

به وسیله اهم متر مقاومت دو سر آن را در دمای 25 درجه اتاق اندازه گیری می کنیم.

نکته
همیشه برای تست سنسور شوفاژ بهتر است از قطعه جایگزین استفاده گردد.

در صورت معیوب بودن سنسور شوفاژ

در صورت خراب بودن سنسور شوفاژ یکی از 4 حالت زیر اتفاق می افتد.

- مدار دو سیم متصل شده به سنسور شوفاژ باز شود که پکیح خطای خرابی سنسور شوفاژ می دهد

- مدار دو سیم متصل شده به سنسور شوفاز بسته شود که پکیج خطای خرابی سنسور شوفاژ می دهد.

- سنسور شوفاژ دمای غیر واقعی و بالاتری را به برد اعلام کند در این حالت پکیج خطا نمی دهد. اما با وجود سرد بودن مدار رفت رایاتورها پکیج همچنان خاموش مانده است و روشن نمی گردد و دمای تنظیمی شوفاژ با دمایی که برد نشان می دهد هم خوانی ندارد.

- سنسور شوفاژ دمای غیر واقعی و پایین تری را به برد اعلام کند در این حالت پکیج خطا نمی دهد. اما با وجود گرم بودن مدار رفت رایاتورها پکیج همچنان روشن مانده است و خاموش نمی گردد و دمای تنظیمی شوفاژ با دمایی که برد نشان می دهد هم خوانی ندارد.

نکته
بعضی از پکیج ها در مسیر شوفاژ دو سنسور دارند یکی در مدار رفت شوفاژ و دیگری در مدار برگشت شوفاژ که برد با اختلاف دمای این دو سنسور میزان شعله شوفاژ را تنظیم می کند.

محل نصب سنسور شوفاژ

در مسیر مدار آب شوفاژ و بعد از مبدل اصلی قرار دارد.

سنسور شوفاژ دو نوع جداری و غوطه ور در آب دارد.

سنسور آبگرم مصرفی

وظیفه سنسور آب گرم مصرفی

دمای آب گرم مصرفی را به برد منتقل می کند و باعث خاموش روشن شدن شعله و با حداکثر و حداقل شدن طول شعله می گردد تا آبگرم مصرفی را به میزان دمای تنظیمی آب گرم ، گرم کند.

عملکرد داخلی سنسور آبگرم مصرفی

از یک مقاومت معکوس تشکیل شده است که در دمای 25 درجه اتاق مقاومت آن 4 کیلو اهم است و با گرم شدن ، مقاومت آن کمتر می گردد.

نحوه تست کردن سنسور آبگرم مصرفی

به وسیله اهم متر مقاومت دو سر آن را در دمای 25 درجه اتاق اندازه گیری می کنیم. همیشه برای تست سنسور آبگرم مصرفی بهتر است از قطعه جایگزین استفاده گردد.

در صورت معیوب بودن سنسور آبگرم مصرفی

در صورت خراب بودن سنسور آبگرم مصرفی یکی از 4 حالت زیر اتفاق می افتد.

- مدار دو سیم متصل شده به سنسور آب گرم مصرفی باز شود که پکیج خطای خرابی سنسور آب گرم مصرفی می دهد.

- مدار دو سیم متصل شده به سنسور آب گرم مصرفی بسته شود که پکیج خطای خرابی سنسور آب گرم مصرفی می دهد

- سنسور آب گرم مصرفی دمای غیر واقعی و بالاتری را به برد اعلام کند در این حالت پکیج خطا نمی دهد. اما با وجود سرد بودن آب مصرفی پکیج همچنان خاموش مانده است و روشن نمی گردد و دمای تنظیمی آب گرم مصرفی با دمایی که برد نشان می دهد هم خوانی ندارد.

- سنسور آب گرم مصرفی دمای غیر واقعی و پایین تری را به برد اعلام کند در این حالت پکیج خطا نمی دهد. اما با وجود گرم بودن آب مصرفی پکیج همچنان با حداکثر شعله کار می کند و دمای تنظیمی آب گرم مصرفی با دمایی که برد نشان می دهد هم خوانی ندارد.

محل نصب سنسور آبگرم مصرفی در پکیج تک میدل

در مسیر خروج آب گرم مصرفی از پکیج و بعد از مبدل اصلی قرار دارد.

در پکیج دو مبدل

در مسیر خروج آب گرم مصرفی از پکیج و بعد از مبدل صفحه ای (ثانویه) قرار دارد.

نکته
سنسور آبگرم مصرفی دو نوع جداری و غوطه ور در آب دارد.

ترموستات حد شوفاژ کلید حرارتی

وظیفه ترموستات حد شوفاژ کلید حرارتی در پکیج

ترموستات حد شوفاژ در تمام مراحل کاری پکیج مدار آن کنترل می شود وظیفه آن کنترل و محافظت از سوختن مبدل اصلی در برابر دماهای بالاتر از 95 درجه و گرمای بیش از حد لازم است.

عملکرد داخلی ترموستات حد شوفاژ

یک کلید همیشه وصل می باشد که با گرم شدن بیش از حد و رسیدن دما به بالای 95 درجه مدار آن قطع می گردد و پکیج را خاموش می کند.

نحوه تست کردن ترموستات حد شوفاژ

در دمای پایین تر از 95 درجه یا اهم متر مدار آن را چک می کنیم که باید بسته باشد.

در صورت معیوب بودن ترموستات حد شوفاژ

در صورت معیوب بودن ترموستات حد شوفاژ فقط پمپ پکیج کار می کند و پکیج به مرحله بعد نمی رود و پکیج با وجود سرد بودن مدار شوفاژ خطای باز بودن مدار ترموستات حد شوفاژ می دهد.

محل نصب ترموستات حد شوفاژ

بر روی مبدل اصلی یا لوله رفت شوفاژ نزدیک به مبدل اصلی قرار دارد.

اگر پس از روشن کردن پکیج قبل از روشن شدن شعله پکیج خطای باز بودن ترموستات حد شوفاژ بدهد یا خود ترموستات حد شوفاژ معیوب است و یا اینکه مدار آن تا برد اصلی قطع شده و با آنکه برد اصلی قسمت در بافت مدار ترموستات حد معیوب شده است.

اما اگر پکیج بعد از روشن شدن شعله چند ثانیه کار کند و سپس خاموش شود یا پمپ کار نمی کند یا مسیر گردش آب مدار شوفاژ بسته شده است با رسوب گرفته است.

ترموستات دود

وظیفه ترموستات دود در پکیج

ترموستات دود در تمام مراحل کاری پکیج مدار آن کنترل می گردد و یک کلید ایمنی می باشد و باعث کنترل خروج دود و محصولات احتراق در پکیج های بدون آن می شود.

عملکرد داخلی ترموستات دود

یک کلید همیشه وصل می باشد که با گرم شدن بیش از حد کلاهک دود و رسیدن دما به بالای 75 درجه مدار آن قطع می گردد و پکیج را خاموش می کند.

نحوه تست کردن ترموستات دود

در دمای پایین تر از 75 درجه با اهم متر مدار آن را چک می کنیم که باید بسته باشد.

در صورت معیوب بودن ترموستات دود

پکیج هیچ عکس العملی از خود نشان نمی دهد و خطای باز بودن ترموستات دود می دهد.

محل نصب ترموستات دود

بر روی کلاهک دود و در مسیر خروجی دود نصب شده است.

اگر پکیج قبل از روشن شدن شعله خطای باز بودن ترموستات دود بدهد با خود ترموستات دود خراب شده با اینکه مدار آن تا برد اصلی قطع شده است. ولی اگر بعد از روشن شدن شعله خطای ترموستات دود بدهد خروج دود گرفته است.

شیر برقی گاز

وظیفه شیر برقی گاز در پکیج

عبور میزان لازم گاز جهت تشکیل شعله و حداقل و حداکثر کردن میزان شعله عملکرد داخلی شیر برقی گاز از دو بوبین یکی 220 ولت برای باز و بسته کردن مسیر اصلی گاز و دیگری 24 ولت برای حداقل و حداکثر کردن شعله تشکیل شده است.

نحوه تست کردن شیر برقی گاز

شلنگ گاز پکیج را از قسمتی که به لوله گاز خانه متصل شده باز می کنیم و در زمان جرقه زنی پکیج اگر با فوت کردن درون شلنگ گاز مسیر فوت باز باشد شیر برقی گاز سالم و گرنه معیوب است. البته بایستی با اهم متر برق ورودی به شیر برقی گاز را در زمان جرقه زنی بررسی کرد.

در صورت معیوب بودن شیر برقی گاز

پکیج تا مرحله جرقه زنی پیش می رود اما شعله ی تشکیل نمی گردد.

محل نصب شیر برقی گاز

زیر محفظه احتراق و قبل از منیفولد گاز قرار دارد و شلنگ گاز پکیج به آن وصل شده است.

ترانس جرقه زن

وظیفه ترانس جرقه زن در پکیج

ایجاد جرقه قبل از باز شدن مسیر گاز تا زمانی که شعله تشکیل شود و الکترود تشخیص شعله ، شعله را تشخیص دهد.

عملکرد داخلی ترانس جرقه زن

با دریافت برق 220 ولت از برد اصلی جرقه پیوسته ای را ایجاد می کند تا شعله تشکیل گردد.

نحوه تست کردن ترانس جرقه زن

ابتدا درب محفظه احتراق را باز می کنیم. سپس با اهم متر برق ورودی به ترانس جرقه زن را در زمان باز شدن مسیر شیر گاز کنترل کنید. اگر برق 220 به ترانس جرقه زن برسد و با ایجاد شعله دستی پکیج روشن شده و کار کند ترانس جرقه زن معیوب است.

محل نصب ترانس جرقه زن

در بعضی از پکیج ها ترانس جرقه زن بر روی شیر برقی گاز نصب شده و در بعضی دیگر زیر محفظه احتراق به بدنه پکیج متصل شده است.

الکترود تشخیص شعله

وظیفه در پکیج

تشکیل شعله پکیج را به برد اعلام می کند.

عملکرد داخلی الکترود تشخیص شعله

با تشکیل شعله و گرم شدن نوک الکترود تشخیص جریانی در حد میکرو آمپر به برد فرستاده شده و برد با دریافت این جریان پی به تشکیل شدن شعله می برد و تا زمانی که مسیر شیر برقی گاز باز است برد این جریان را کنترل می کند و به محض قطع و عدم دریافت این جریان از الکترود تشخیص شعله به هر علت، مسیر شیر گاز قطع می گردد و پکیج خطای عدم تشخص شعله می دهد.

نحوه تست کردن الکترود تشخیص شعله

تست این قطعه فقط با گرم کردن نوک آن به وسیله شعله امکان پذیر است. اگر با تشکیل شعله و گرم شدن نوک الکترود تشخیص شعله جرقه زن قطع شده و شعله باقی بماند الکترود تشخیص شعله سالم وگرنه معبوب است.

در صورت معیوب بودن الکترود تشخیص شعله

پکیج جرقه میزند و شعله روشن می شود اما جرقه زن قطع نمی گردد و شعله همراه جرقه زن قطع و پکیج خطای عدم تشخیص شعله می دهد. ممکن است با تشکیل شعله و گرم شدن الکترود تشخیص شعله جرقه رن قطع نشود. اما برد اصلی پکیج معیوب باشد.

محل نصب الکترود تشخیص شعله

بر روی بروشور و محل تشکیل شعله و به فاصله 8 الی 9 میلی متری از سطح برتر قرار دارد.

شیر برقی شیر سه طرفه

وظیفه شیر برقی شیر سه طرفه در پکیج

انتقال آب مبدل اصلی به سمتمبدلثانویه در زمان درخواست آبگرم مصرفی.

عملکرد داخلی شیر برقی

در زمان در خواست برای آبگرم مصرفی با جابجا شدن شافت موتور شیر برقی آب گرم شده مبدل اصلی را با چرخش پمپ به سمت مبدل ثانویه هدایت می کند تا با گردش آب شوفاژ بین مبدل اصلی و مبدل ثانویه آبگرم مصرفی به صورت الفایی در مبدل ثانویه گرم شود و پس از اتمام درخواست آبگرم مصرفی با تغییر شافت موتور شیر برقی مسیر گردش آب بین مبدل اصلی و مبدل ثانویه مسدود می گردد.

نحوه تست شیر برقی موتور شیر برقی را با کشیدن کلیپ نگه دارنده آن بیرون می آوریم. سپس پکیج را بین دو مود شوفاژ و آبگرم مصرفی تغییر وضعیت داده اگر شافت موتور جابجا گردد موتور شیر برقی سالم و گرنه معیوب شده است.

در صورت معیوب بودن شیر برقی

پکیج در زمان درخواست آبگرم مصرفی روشن می شود ولی با وجود تشکیل شعله آبگرم مصرفی گرم نمی شود یا اینکه پکیج در مود شوفاژ با وجود تشکیل شعله رادیاتورها گرم نمی شود.

محل نصب شیر برقی در بعضی از پکیج ها در کنار پمپ روی بلوک برگشت و در بعضی دیگر روی بلوک رفت قرار دارد.

نکته
اگر شیر برقی در بلوک برگشت باشد در زمان درخواست آبگرم شافت موتور شیر برقی پایین می آید و در زمان درخواست شوفاژ شافت موتور شیر برقی بالا می رود و اگر شیر برقی در بلوک رقت باشد شافت موتور شیر برقی برعکس می شود.

کیت شیر سه راهه (کیت شیر برقی)

وظیفه کیت شیر سه راهه در پکیج

با فشار شافت موتور شیر برقی مسیر عبور آب شوفاژ را بین مبدل اصلی و مبدل ثانویه باز و بسته می کند.

عملکرد داخلی کیت شیر سه راهه

اگر کیت شیر سه راهه در بلوک برگشت باشد در زمان درخواست آبگرم مصرفی شافت موتورشیر برقی به کیت شیر سه راهه فشار وارد کرده و آن را به پایین می راند و در زمان درخواست شوفاژ شافت موتور شیر برفی بالا رفته و فنر داخلی کیت شیر سه راهه به حالت اول برگشته و مسپر عبور آب شوفاژ از مبدل اصلی به مبدل ثانویه مسدود می گردد.

اگر کیت شیر سه راهه در بلوک رفت باشد در زمان درخواست شوفاژ شافت موتور شیر برقی به کیت شیر سه راهه فشار وارد کرده و آن را به پایین می راند و مسیر عبور آب شوفاژ از مبدل اصلی به مبدل ثانویه مسدود می گردد و در زمان درخواست آبگرم مصرفی شافت موتور شیر برقی بالا رفته و فتر داخلی کیت شیر سه راهه به حالت اول برگشته و مسیر عبور آب شوفاژ از مبدل اصلی به مبدل ثانویه باز می گردد.

نحوه تست گیت شیر سه راهه

با بیرون آوردن موتور شیر برقی از جام بودن گیت شیر سه راهه اطمینان حاصل کرده و از نشتی آب به بیرون مطمئن شویم.

در صورت معیوب بودن کیت شیر سه راهه

پکیج در مود شوفاژ یا آبگرم به درستی کار نمی کند.

محل نصب کیت شیر سه راهه

در زیر شیر برقی قرار دارد.

شیر پرکن

وظیفه شیر پرکن در پکیج

برای تنظیم فشار آب مدار گرمایش و رادیاتورها از شیر پرکن استفاده می گردد.

عملکرد داخلی شیر پرکن

تنها رابط بین آب مصرفی و آب شوفاژ شیرپرکن است که در زمان کمبود فشار آپ شوفاژ شیر پرکن را با چرخش باز کرده و زمانی که فاشار آب مدار گرمایش بین 1 تا 1.5 بار رسید آن را می بندیم.

نحوه تست کردن شیر پرکن

با باز کردن خود شیر پرکن از سالم بودن آن اطمینان حاصل کنید.

در صورت معیوب بودن شیر پرکن

فشار آب مدار گرمایش بدون باز کردن شیر پرکن کم کم بالا رفته و از شیر اطمینان سه بار آپ خارج می گردد.

محل نصب شیر پرکن

در بعضی از پکیج ها در بلوک برگشت بین محل اتصال شلنگ آب سرد و برگشت شوفاژ قرار دارد و در بعضی از پکیج ها در بلوک رفت زیر پکیج قرار دارد.

شیر اطمینان سه بار شیر

وظیفه شیر اطمینان سه بار شیر در پکیج

جهت جلوگیری از فشار آب بالای 3 بار مدار گرمایش از شیر اطمینان سه بار استفاده می گردد.

عملکرد داخلی شیر اطمینان سه بار

با رسیدن فشار آب مدار گرمایش به بالای 3 بار شیر اطمینان سه بار عمل کرده و با خارج کردن آب از مدار گرمایش فشار را به زیر سه بار می رساند.

نحوه تست کردن شیر اطمینان سه بار

اگر قبل از رسیدن فشار آب مدار گرمایش به 3 بار از شیر اطمینان آب چک کند شیر اطمینان سه بار معیوب است.

در صورت معیوب بودن شیر اطمینان سه بار

فشار آب مدار گرمایش کم کم افت کرده و پکیج خطای کمبود فشار آب مدار گرمایش می دهد.

محل نصب شیر اطمینان سه بار

عموما در بلوک رفت قرار می گیرد.

بای پاس

وظیفه بای پاس در پکیج

جهت جلوگیری از کم آبی پمپ و سوختن آن از پای پاس استفاده می گردد.

عملکرد داخلی بای پاس

یک فنر می باشد که بین بلوک رفت شوفاژ و بلوک برگشت قرار دارد و در حالت عادی بسته می باشد. اما در صورتی که به علت رسوب یا بسته بودن مسیر رفت شوفاژ تا برگشت آب به پمپ نرسد این فنر باز شده و آب از مسیر رفت به برگشت می رسد تا با مکش پمپ در برگشت در زمان درخواست شوفاژ پمپ به کم آب نباشد.

نحوه تست کردن بائی پاس

پکیج را در مود شوفاژ روشن کرده اگر شلنگ رفت شوفاژ شروع به گرم شدن کند فنر بای پاس سالم می باشد.

در صورت معیوب بودن بای پاس

پکیج در مود شوفاژ کار می کند و شعله تشکیل می شود اما دمای شوفاژ سریع بالا رفته ولی رادیاتورها سرد می باشد.

محل نصب بای پاس

در بعضی از پکیج ها در بلوک رفت و در بعضی دیگر در بلوک برگشت قرار دارد.

فلوسوئیچ

وظیفه در پکیج

تشخیص باز شدن آبگرم مصرفی را به برد اعلام می کند.

عملکرد داخلى فلوسوییچ

از یک آهن ربا و یک کلید تشکیل شده که با باز شدن آبگرم مصرفی آهن ربا بالا رفته و باعث وصل شدن مدار کلید می گردد و زمانی که آبگرم بسته شود با پایین آمدن آهن ربا کلید قطع می گردد.

نحوه تست کردن فلوسوییچ

در زمان باز بودن آبگرم مصرفی با استفاده از اهم متر از بسته بودن مدار فلوسوییج اطمینان حاصل کرده سپس با بستن آب گرم مصرفی مدار فلوسوییچ باید باز گردد.

در صورت معیوب بودن فلوسوییچ

پکیج در مود تابستانه با باز شدن آبگرم مصرفی روشن نمی گردد و هیچ عکس العملی از خود نشان نمی دهد با اینکه پکیج در مود تابستانه بدون باز کردن آبگرم مصرفی دائما روشن می ماند.

محل نصب فلوسوییچ

در ورودی آب سرد مصرفی به پکیج و قبل ازمبدل قرار دارد. بعضی از پکیج ها به جای فلوسوییچ از فلومتر استفاده می گردد.

فلوسویچ پکیج ایساتیس

وظیفه فلوسویچ در پکیج

تشخیص باز شدن آبگرم مصرفی.

عملکرد داخلی

با باز شدن آبگرم مصرفی توربین فلوسویچ شروع به چرخش کرده و باز شدن آبگرم مصرفی را به برد اعلام می دارد.

نحوه تست کردن فلوسویچ

می باست قطعه را از محل نصب بیرون آورده و با فوت کردن درون آن از چرخش توربین های آن مطمئن گردید.

در صورت معیوب بودن فلوسویچ

در مود تابستانه با باز شدن آبگرم مصرفی علامت دوش بر روی صفحه نمایش پکیج ایساتیس ظاهر نمی گردد و پکیج روشن نشده و آبگرم مصرفی ، گرم نمی شود.

کابل میکروسویچ فلوسویچ پکیج ایساتیس

وظیفه کابل میکروسویچ در پکیج

ارسال سیگنال به برد اصلی.

عملکرد داخلی کابل میکروسویچ

با چرخش توربین فلوسویچ کابل میکروسویچ فلوسویچ سیکنالی را به برد اعلام می کند و برد باز شدن شیر آبگرم مصرفی را تشخیص می دهد.

نحوه تست کردن کابل میکرو سویچ

کابل میکروسویچ را از جای خود باز کرده و به روی سطح فلوسویچ نو قرار می دهیم و با دمیدن در فلوسویچ اگر علامت دوش بر روی صفحه نمایش پکیج ایساتیس ظاهر گردد کابل سالم و گرنه معیوب است.

در صورت معیوب کابل میکروسویچ

در مود تابستانه با باز شدن آبگرم مصرفی علامت دوش بر روی صفحه نمایش پکیج ایساتیس ظاهر نمی گردد و پکیج روشن نشده و آبگرم مصرفی ، گرم نمی شود.

فلومتر

وظیفه در پکیج

تشخیص باز شدن آبگرم مصرفی را به برد اعلام می کند.

عملکرد داخلى فلوسوییچ

از یک توربین و یک سنسور تشکیل شده که با باز شدن آبگرم مصرفی توربین شروع به چرخش کرده و سنسور روی فلومتر این چرخش را به برد اعلام می کند و زمانی که آبگرم مصرفی بسته شود توربین از چرخش می افتد.

نحوه تست کردن فلوسوییچ

فلومتر را از جای خود بیرون آورده و فوت کردن در داخل آن از چرخش توربین فلومتر اطمینان حاصل کرده سپس سیم سنسور فلومتر را به آن متصل کرده و پکیج را در مود تابستانه قرار میدهیم. اگر با فوت و چرخش توربین پکیج در مود آبگرم مصرفی فعال گردد سنسور فلومتر نیز سالم می باشد.

در صورت معیوب بودن فلوسوییچ

پکیج در مود تابستانه با باز شدن آبگرم مصرفی روشن نمی گردد و هیچ عکس العملی از خود نشان نمی دهد یا اینکه پکیج در مود تابستانه بدون باز کردن آبگرم مصرفی دائما روشن می ماند.

محل نصب فلوسوییچ

در ورودی آب سرد مصرفی به پکیج و قبل از مبدل قرار دارد.

مبدل صفحه ای (ثانویه)

وظیفه مبدل صفحه ای در پکیج

گرم کردن آبگرم مصرفی به کمک گردش آبگرم شوفاژ.

عملکرد داخلی مبدل صفحه ای

از دو مسیر مجزا و خلاف جهت تشکیل شده که در نقاط زیادی با هم برخورد نقطه ای آن را گرم می کند.

نحوه تست مبدل صفحه ای

با بیرون آوردن مبدل صفحه ای از باز بودن هر دو مسیر عبور آبگرم و شوفاژ اطمینان حاصل کنید و رسوب احتمالی هردو مسیر را با مواد رسوب گیر شستشو دهید.

در صورت معیوب بودن مبدل صفحه ای

اگر پکیج در مود تابستانه روشن شود ولی آب مصرفی گرم نشود ، مسیر آب شوفاژ مبدل صفه ای گرفته با رسوب دارد ولی اگر آب سرد با فشار وارد پکیج می شود. ولی آبگرم با فشار کم خارج گردد مسیر آب سرد مبدل صفحه ای مسدود شده است.

محل نصب مبدل صفحه ای

معمولا بین دو بلوک رفت و برگشت قرار گرفته و دو بلوک را به هم متصل می کند.

مبدل صفحه ای مخصوص پکیج های دو مبدله می باشد که شعله آب شوفاژ را در مبدل اصلی گرم کرده و سپس آبگرم شده شوفاژ با چرخش پمپ بین صیدل اصلی و مبدل صفحه ای باعث گرم شدن آب گرم مصرفی می گردد.

مبدل دو منظوره

وظیفه در پکیج

گرم کردن آب گرم مصرفی و آب شوفاژ.

عملکرد داخلی مبدل دو منظوره

از دو لوله ¾ و دو لوله ½ تشکیل شده که برای اینکه رسوب آب مصرفی کمتر گردد لوله ½ کاملا درون لوله ¾ قرار گرفته است آب شوفاژ درون لوله ¾ و آب مصرفی درون لوله ½ قرار دارد شعله به آب شوفاژ برخورد کرده و آب شوفاژ گرمای خود را به آب مصرفی میدهد تا رسوب آب مصرفی کمتر گردد.

نحوه تست مبدل دو منظوره

اگر فشار آب گرم مصرفی کم گردد یا فشار آب شوفاژ بدون باز کردن شیر پر کن دائما بالا رود نشان از خرابی مبدل دو منظوره می باشد.

در صورت معیوب بودن مبدل دو منظوره

فشار آب گرم مصرفی کم می گردد یا اینکه فشار آب شوفاژ بدون باز کردن شیر پر کن دائما بالا می رود.

محل نصب مبدل دو منظوره

بالای محفظه احتراق و تشکلیل شعله قرار دارد.

اصول کارکرد پکیج دو مبدله فن دار در مود گرمایش

در بخش زیر باید با دقت به تصاویر نگاه کنید. در این تصاویر دسته بندی ها را قرار داده ایم تا بتوانید سریعتر مطالب را بخوانید.

نکته مهم:

در پکیج های بدون فن مراحل 5-6-7 حذف شده و به جای آن مدار ترموستات دود کنترل می گردد.

پکیج ها از نظر تعداد مبدل به 2 نوع زیر تقسیم می شوند

پکیج تک مبدله

در این نوع پکیج در واقع دو مبدل آبگرم مصرفی و سیستم در درون هم مستتر می باشند و این مبدل وظیفه تامین هر دو را بر عهده دارد. این نوع مبدل از نوع پوسته لوله می باشد.

پکیج دو مبدله

در نوع مبدله یک مبدل وطیفه تامین آبگرم شوفاژ سیستم را بر عهده دارد و مبدل دیگر با استفاده از آبگرم مبدل اول وظیفه تامین آبگرم مصرفی را بر عهده دارد. مبدل اصلی از نوع پوسته لوله و مبدل کمکی از نوع صفحه ای می باشد.

امیدوارم که از این مطلب کامل رضایت داشته باشید. اگر فکر می کنید که قسمتی از متن برای شما مشخص نبود می توانید از بخش دیدگاه ها با ما در میان بگذارید تا در همین مطلب قرار بدهیم. 

چرا موتور سیکلت خفه می‌کند؟

همانطور که همه موتور سوارها و عشق موتورها می‌دانند موتور سیکلت در دو نوع مختلف وجود دارد: موتور سیکلت دو زمانه و موتور سیکلت چهار زمانه. می‌توان گفت با گذشت زمان موتور سیکلت دو زمانه که شکل ساده‌تری دارد و فرایند کار موتور فقط در دو مرحله انجام می‌گیرد، جای خود را به موتور سیکلت چهار زمانه که پیشرفته‌تر است داده است. تعمیر موتور تصادفی در محل با این وجود موتور دو زمانه به علت برخورداری از مزایا و برتری‌هایی که نسبت به موتور چهار زمانه دارد، هنوز هم در ساخت و تولید انواع موتور سیکلت‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد. ما در این نوشتار قصد داریم تعمیر موتورسیکلت کاربراتور و انژکتور دلایل خفه کردن موتور سیکلت به خصوص موتور سیکلت دو زمانه را بیان نماییم و به پاسخ سوال چرا موتور سیکلت خفه می‌کند برسیم. پس تا پایان این نوشتار با ما همراه باشید.

دلایل خفه کردن موتور سیکلت

در خفه کار کردن موتور سیکلت عوامل متعددی می‌تواند دخیل باشد که از جمله آن‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

خفه کردن موتور سیکلت به دلیل نیم سوز شدن رله موتور سیکلت

رله یک نوع کلید الکتریکی می‌باشد که فرمان باز و بسته شدن آن توسط یک مدار الکتریکی دیگر صادر می‌شود. این کلید به روش‌های مختلفی همچون روش مکانیکی، روش حرارتی، روش مغناطیسی و روش الکتروستاتیک باز و بسته می‌شود. رله در واقع نوعی تقویت کننده است که می‌تواند جریانی قوی‌تر و بزرگتر از جریان مدار فرمان خود را هدایت نماید. در موتور سیکلت زمانی که رله نیم سوز شود و همزمان با کار کردن موتور سیکلت دمای آن افزایش یابد، باعث می‌شود موتور سیکلت خفه کند.

کثیف بودن فیلتر بنزین

یکی از عوامل دیگر خفه کردن موتور سیکلت کثیف بودن فیلتر بنزین می‌باشد. فیلتر بنزین از جمله فیلترهایی است که در پیشرانه موتور سیکلت به کار می‌رود و وظیفه پاک سازی آلاینده‌ها را به عهده می‌‌گیرد. کیفیت بنزین مورد استفاده و نیز آلودگی‌های محیطی دو عامل مهمی هستند که می‌توانند کارکرد فیلتر بنزین را تحت تاثیر قرار داده و در کارکرد آن خلل ایجاد نمایند. از این رو تعویض به موقع فیلتر بنزین می‌تواند نقش به سزایی در بالا بردن عمر پیشرانه موتور سیکلت و قطعات مختلف آن داشته باشد.

به طور معمول باک موتور سیکلت‌ها که از فلز و یا مواد با دوام ساخته می‌شوند، محل رسوب ذرات معلق در بنزین می‌باشند. این ذرات زمانی که موتور سیکلت تکان می‌خورد در بنزین شناور شده و در نتیجه در مسیر ورود به پیشرانه حرکت می‌نمایند. اما فیلتر بنزین که در سر راه مسیر ورودی بنزین به موتور قرار می‌گیرد، باعث می‌شود بنزین پاک سازی شده و ذرات معلق وارد موتور نشود. در واقع این کار توسط کاغذهایی صورت می‌گیرد که در برابر بنزین مقاوم هستند. آلودگی‌ها در این کاغذها به دام می‌افتند و در نتیجه از ادامه مسیر باز می‌مانند.

نکته

زمانی که فیلتر بنزین کثیف باشد، مسیر ورودی بنزین به پیشرانه موتور سیکلت تا حدودی مسدود شده و از این رو فشار زیادی بر روی پمپ بنزین موتور سیکلت وارد می‌نماید. این فشار نهایتاً منجر به داغ کردن موتور، خفگی و یا سوختن آن می‌شود. از علایم کثیف بودن فیلتر بنزین موتور سیکلت این است که چون کثیفی فیلتر بنزین موتور سیکلت باعث عدم سوخت رسانی مناسب به آن می‌شود، لذا توان موتور کم می‌شود و راندمان آن پایین می‌آید. اگر در شرایط عادی موتور سیکلت شما بد کار کرد و یا لرزش داشت می‌تواند نشات گرفته از کثیفی فیلتر بنزین باشد.

از طرفی زمانی که کشش موتور هنگام سواری در سربالایی‌ها کاهش داشت و یا این که هنگام صبح با تک استارت روشن نشد می‌تواند نشان از کثیفی فیلتر بنزین موتور سیکلتتان باشد. چرا که کثیفی فیلتر بنزین باعث می‌شود بنزین به موتور نرسد و در نتیجه موتور روشن نشده و یا دیر روشن شود. اگر موتور شما با تک استارت روشن نشد، شما ناچارید سویچ موتور را چند ثانیه باز بگذارید تا بنزین به موتور برسد و روشن شود. البته تغییر صدای موتور سیکلت نیز می‌تواند دلیلی بر کثیف بودن فیلتر موتور سیکلت باشد که باید در اسرع وقت بررسی شده و عیب یابی شود.

تعویض فیلتر بنزین

برای این که موتور خوب کار کند نیاز دارد بنزین خالص از آلودگی‌ها را دریافت کند. لذا زمان تعویض فیلتر بنزین به مکانی که فرد در آن زندگی می‌کند بستگی دارد. هر اندازه که آلودگی محیط بیشتر باشد نیاز به تعویض فیلتر بنزین بیشتر می‌شود. به عنوان مثال در شهرهایی مثل تهران و جنوب ایران که هوا بسیار آلوده است و آلاینده‌های مختلفی نظیر ریزگردها در هوا وجود دارد، عمر تمامی فیلتر‌های موتور سیکلت کمتر شده و به میزان قابل توجهی کاهش می‌یابد. البته اگر موتور سیکلتی را خریداری می‌کنید که دارای دفترچه راهنماست می‌توانید به آن مراجعه کرده و از زمان تعویض فیلتر موتور سیکلت خود آگاه شوید. چرا که معمولاً در دفترچه راهنما زمان تعویض فیلتر بنزین را یادآوری می‌کنند. چون فیلتر بنزین ارزان است می‌توانید هر بار که روغن موتور سیکلت خود را تعویض می‌کنید، فیلتر بنزین را نیز تعویض کنید.

فیلتر بنزین موتور سیکلت

خفه کردن موتور سیکلت به دلیل وجود مشکل در شمع

شمع موتور یکی از قطعات مهم موتور سیکلت است و نقش به سزایی در مصرف سوخت و همچنین نحوه کارکرد موتور دارد. این قطعه در موتور مسئول تولید جرقه و در نتیجه ایجاد اشتعال در درون محفظه سیلندر است. شمع مخلوط سوخت و هوا را که درون محفظه سیلندر متراکم شده را مشتعل کرده و آن را تبدیل به نیروی محرکه می‌نماید. در نتیجه می‌توان گفت شمع با مصرف سوخت و آلودگی هوا رابطه مستقیمی دارد. این قطعه که از اجزای مختلفی ساخته شده است، جریان الکتریکی را از وایر می‌گیرد و با الکترود انتقال می‌دهد. عایق سرامیکی دور شمع از انتقال جریان به بدنه موتور جلوگیری می‌نماید. زمانی که این عایق سرامیکی دچار شکستگی شود، جریان الکتریکی اتلاف می‌شود و شمع موتور به درستی کار نمی‌کند.

ساختار شمع

شمع دارای دو الکترود است. یک الکترود منفی و یک الکترود مرکزی مثبت. الکترود منفی در بدنه شمع قرار دارد و بخشی از الکترود مرکزی مثبت از عایق سرامیکی بیرون آمده و کنار الکترود منفی جای می‌گیرد. به فاصله این دو الکترود گپ شمع می‌گویند. در قسمت وسط شمع نیز یک مهره جای دارد که آچار شمع برای باز و بسته کردن شمع در آن قرار می‌گیرد. حال زمانی که به هر دلیل در کار شمع موتور خللی ایجاد شود، مثلاً عایق سرامیکی بشکند، رنگ شمع تغییر کند و غیره باعث می‌شود موتور به درستی کار نکند و به اصطلاح خفه کند. برای کارکرد بهتر موتور سیکلت باید در صورت مشاهده هر مشکلی در شمع آن را تعویض کرد تا موتور سیکلت در بهترین حالت سوخت و شتاب قرار بگیرد، با تک استارت روشن شود و دیگر دچار خام سوزی و یا لرزش نشود.

تنظیم نبودن کاربراتور موتور سیکلت

یکی از دلایل دیگر خفه کردن موتور سیکلت عدم تنظیم کاربراتور آن می‌باشد. کاربراتور وسیله‌ای است در سیستم‌های کاربراتوری و سوخت رسانی که وظیفه دارد سوخت مورد نیاز موتور را به نحوی آماده کند که موتور در هر شرایطی به بهترین نحو ممکن کار کند. یک کاربراتور زمانی که مشکلی نداشته باشد و نیز به خوبی تنظیم شده باشد، باید در زمانی بسیار کوتاه هوا و سوخت را به طور صحیح با هم مخلوط کند تا موتور بتواند در هر شرایطی کار کند، مصرف سوخت موتور را در وضعیت عادی کاهش دهد، در حالت بار کامل حداکثر قدرت را تامین نماید، باعث روشن شدن موتور سیکلت در هر درجه حرارتی شود و کارکرد منظم آن را در حالت دور آرام تضمین نماید.

زمانی که موتور سیکلت در یکی از زمینه‌های فوق مشکل داشته باشد، نشان دهنده این است که کاربراتور مشکل دارد و یا این که به خوبی تنظیم نشده است. به طور مثال اگر در هنگام تاپ اسپید زدن بعد از چند لحظه موتور سیکلت گاز نخورد و خاموش شود و دوباره بعد از چند دقیقه روشن شود، نشان دهنده این است که سوزن متصل به شناور بیش از حد کیپ است و یا پیچ هوا به خوبی تنظیم نشده است و نسبت بنزین به هوا بیشتر است.

خفه کردن موتور سیکلت به دلیل تغییر میزان غلظت روغن

در طراحی یک سیستم احتراقی همچون انجین موتور سیکلت، قایق موتور، خودرو، موتور برق و غیره که عمل روان کاری در آن‌ها با روغن موتور انجام می‌گیرد، محاسبات دقیق فضای خالی بین قطعات همچون فضای خالی که بین سیلندر و پیستون وجود دارد، فضای خالی که بین چرخ دنده‌های گیربکس وجود دارد، فضای خالی که بین یاتاقان‌های زیر شاتون و میل لنگ وجود دارد و غیره انجام می‌گیرد تا این فضاها به وسیله روغن موتور پر شده، اصطکاک کاهش یابد و آب بندی دقیق صورت بگیرد. معمولاً با توجه به چگالی حجمی روغن، این فضاهای خالی محاسبه و طراحی می‌شوند. حال اگر میزان غلظت روغن تغییر یابد، نه تنها منجر به کاهش اصطکاک نمی‌شود، بلکه میزان آن را نیز افزایش داده و باعث می‌شود قطعات نسبت به هم سخت‌تر حرکت کنند.

با سخت حرکت کردن قطعات، دما افزایش می‌یابد، راندمان عملکرد موتور کمتر شده و در نتیجه آسیب‌های زیادی را به قطعات وارد کرده و در برخی موارد نیز باعث خفگی موتور می‌شود. وقتی روغن موتور مناسب انتخاب شود، قطعات بهتر روان کاری شده، دما هنگام حرکت موتور کاهش می‌یابد، میزان ساییدگی قطعات کمتر شده و مواد معلق ناشی از سوختن بنزین بیشتر جذب می‌شود. در عوض استفاده از روغن موتورهای نامناسب باعث کاهش سرعت، افزایش فشار به یاتاقان‌های میلنگ، افزایش مصرف سوخت، افزایش دمای موتور، آسیب به رینگ‌های پیستون و بلبرینگ‌های دو سر میل لنگ و فشار به پمپ روغن می‌شود و عملکرد موتور را کاهش داده و از میزان راندمان آن می‌کاهد.

بسته شدن ناگهانی دریچه ساسات

یکی از عوامل دیگر خفه کردن موتور سیکلت بسته شدن ناگهانی دریچه ساسات می‌باشد. در وسایل نقلیه موتوری ساسات به دکمه دریچه هوای کاربراتور گفته می‌شود. وقتی این دریچه بسته می‌شود، از ورود هوا به کاربراتور جلوگیری می‌شود. در نتیجه این عمل گاز وارد شده به موتور از لحاظ بنزین قوی‌تر می‌شود و در نتیجه باعث بهتر روشن شدن موتور در هوای سرد می‌شود. حال اگر به هر دلیلی ساسات باز نشود و یا این که شناور کاربراتور به خوبی تنظیم نشده باشد، سوخت زیادی به موتور ارسال می‌شود و در نتیجه موتور فلوت کرده و یا به اصطلاح خفه می‌کند.

اگر موتور به این علت خفه کرده باشد باید با باز نگه داشتن دریچه‌های ساسات و گاز و نیز با استارت زدن سوخت اضافی موتور را از آن خارج کرد تا موتور با همان مقدار سوختی که لازم دارد روشن شود. با باز کردن کاربراتور و تعویض و یا تعمیر دریچه ساسات می‌توان از به وجود آمدن چنین مشکلی جلوگیری کرد. همچنین اگر کاربراتور کثیف باشد می‌تواند باعث خفگی موتور سیکلت شود. زمانی که پس از گرم شدن موتور سیکلت دوباره به ساسات نیاز باشد، باید شناور داخل کاربراتور را تنظیم کرد. گاهی اوقات نیز ممکن است بنزین در پیاله کاربراتور گرم شود و در نتیجه انبساط آن فشار زیادی را به پیاله وارد نماید و منجر به خارج شدن سوخت اضافی از ژیگلور شده و موتور خفه کند.

خفه کردن موتور سیکلت به دلیل معیوب بودن اگزوز

اگزوز یکی از قطعات اصلی موتور سیکلت است که وظیفه دارد گازهای خروجی از موتور را به بیرون هدایت کند. حال اگر به هر دلیلی این قطعه مهم کارایی خودش را از دست بدهد عملکرد موتور سیکلت را تضعیف می‌کند و در برخی موارد نیز ممکن است باعث خفه کردن موتور سیکلت شود. خارج شدن بیش از اندازه دود از اگزوز و نیز سوختن ناقص بنزین می‌تواند نشان دهنده این باشد که سوخت زیاد وارد موتور شده است و یا این که شمع‌ها به خوبی جرقه نمی‌زنند.

هر دو مورد عاملی هستند که می‌توانند نیروی موتور را کاهش داده و از عملکرد مناسب آن بکاهند. بنزین وقتی ناقص می‌سوزد که ترکیب سوخت و هوا در محفظه احتراق به طور کامل مشتعل نمی‌شود و احتراق در جای دیگری از موتور اتفاق می‌افتد. درست نبودن نسبت ترکیب سوخت با هوا و وجود یک ایراد برقی می‌تواند چنین مشکلی را به بار بیاورد. سر شمع‌ها هم در صورتی که از دوده، روغن و غیره پوشیده شده باشد، باعث می‌شود بنزین ناقص سوخته و دود سیاه از اگزوز خارج شود. وقتی چنین حالتی به وجود می‌آید می‌تواند به انجین آسیب برساند. از طرفی اگر دود سیاه همراه با بوی بد باشد نباید موتور سیکلت را حرکت داد بلکه باید آن را با بکسل کردن جهت تعمیر به اولین تعمیرگاه رساند.

خفگی موتور سیکلت دو زمانه

دلایلی که در بالا ذکر کردیم، دلایل کلی خفه کردن موتور سیکلت هستند. همانطور که پیش‌تر نیز اشاره کردیم بیشتر موتور سیکلت‌هایی که مورد استفاده قرار می‌گیرند دو زمانه هستند. موتورهای دو زمانه سرعت و شتاب بالایی دارند برای همین در بین موتور سواران از محبوبیت بسیاری برخوردار هستند. لذا در این قسمت قصد داریم دلیل خفگی موتور دو زمانه را به طورخلاصه مورد بررسی قرار دهیم و راه برطرف کردن آن را نیز بیان نماییم.
موتور دو زمانه زمانی دچار خفگی می‌شود که موتور سوار بر اثر هندل زیاد باعث می‌شود سوخت زیاد وارد سیلندر شده و در نتیجه موتور خفه کند. در این حالت معمولاً وایر شمع خیس می‌شود و نمی‌تواند جرقه بزند. در نتیجه موتور روشن نمی‌شود.

وقتی موتور سیکلت سرد است موتور سوار باید به روش زیر هندل بزند تا از خفگی آن جلوگیری کند:
ابتدا باید ساسات را بکشد تا دریچه کاربراتور باز شود. با این کار سوخت بیشتری وارد سیلندر می‌شود.
سپس باید چند بار هندل را بکشد ( معمولاً سه تا چهار بار) تا صدای اولین جرقه موتور را بشنود.
در مرحله بعد باید ساسات را بخواباند و دوباره هندل بزند. فقط باید توجه کند زمانی که ساسات را کشیده است اگر زیاد هندل بزند یا فراموش کند ساسات را بخواباند سوخت زیادی وارد سیلندر می‌شود و در نتیجه سر شمع را خیس می‌نماید. در این حالت باید سعی کند سوخت را از سیلندر خارج کند و سر شمع را خشک نماید تا دوباره بتواند هندل و موتور را روشن نماید.

راه رفع خفگی موتور سیکلت دو زمانه

در صورتی که موتور سیکلت دو زمانه دچار خفگی شد نیز می‌توانید به روش زیر عمل کنید:
دریچه ساسات را مکرراً بکشید تا کاربرات به طور کامل باز شود. هنگام استارت زدن باید ترمز زنجیر را نیز درگیر کنید. باید آنقدر استارت بزنید تا مطمئن شوید موتور دچار خفگی شده است. بدون آن که شمع را دربیاورید و آن را خشک کنید و یا بدون این که تمام سوخت اضافی را از سیلندر خارج کنید امکان استارت زدن موتوری که کاملاً دچار خفگی شده است وجود نخواهد داشت. برای درآوردن شمع باید در ابتدا درپوش فیلتر هوا و بعد از آن خود فیلتر هوا را خارج ‌کنید تا فضای کافی برای دسترسی به شمع را داشته باشید.

سپس باید سیم شمع و بعد خود شمع را خارج کنید. بعد از آن که سوخت اضافی را از موتور خارج کردید به سرعت رطوبت شمع را خشک خواهید کرد. بعد از آن که سوخت اضافی را خارج کردید هندل را ۱۰ تا ۲۰ بار بکشید. بعد با یک دستمال تمیز سر شمع را تمیز کنید و آن را سر جایش قرار دهید. سیم شمع را دوباره متصل ‌کنید و فیلتر هوا و درپوش را سر جایش قرار ‌دهید. بعد باید مطمئن شوید دریچه ساسات بسته است. ترمز زنجیر را درگیر کنید و استارت بزنید. اگر از این دستورالعمل پیروی کنید دیگر با خفگی موتور دو زمانه مشکلی نخواهید داشت. چرا که به محض خفگی می‌توانید مشکل را حل کرده و موتور را روشن کنید.

ما برای حمل و نقل از جایی موتورسازی سیار به جای دیگر از وسایل نقلیه مختلفی استفاده می‌کنیم. موتور سیکلت نیز از جمله همین وسایل است که می‌تواند جهت حمل و نقل به کمک ما بیاید. به خصوص زمانی که با مشکل ترافیک مواجه هستیم تعمیرات سیار موتورسیکلت و می‌خواهیم سریع‌تر به مقصد برسیم. اما اگر از همین موتور سیکلت مراقبت نکنیم و ایرادهای آن را در اسرع وقت رفع ننماییم، ممکن است در مواقع حساس و زمانی که به آن خیلی نیاز داریم، دستمان را در حنا بگذارد و ما را در موقعیتی قرار دهد که دیگر کاری از دستمان برنیاید. تعمیرکار سیار موتورسیکلت موارد متعددی وجود دارد که دلایل روشن نشدن موتور سیکلت را بیان می‌کند که با هم به آن‌ها می‌پردازیم.

به طور مثال خود را در موقعیتی تصور کنید تعمیر موتورسیکلت تصادفی که در رفتن به جایی عجله دارید. به همین دلیل تصمیم ‌می‌گیرید برای زودتر رسیدن به مقصد از موتور سیکلت استفاده کنید. ولی به محض سوار شدن متوجه می‌شوید موتور سیکلت روشن نمی‌شود. در آن موقع چه حسی به شما دست می‌دهد؟! حتماً دوست دارید بدانید چرا موتور سیکلتتان روشن نمی‌شود تا سریع دست به آچار شوید و آن را تعمیر کنید. ما با نوشتن این مقاله به کمک شما می‌آییم و با یافتن پاسخ سوال “چرا موتور سیکلت روشن نمی‌شود؟” شما را با دلایل روشن نشدن موتور سیکلت آشنا می‌کنیم تا با توسل به آن‌ها بتوانید در مواقع حساس و بحرانی که به موتور سیکلت نیاز دارید اما روشن نمی‌شود، خود را نجات دهید.

انواع موتور سیکلت

قبل از این که دلایل روشن نشدن موتور سیکلت را بیان کنیم، بهتر است با انواع موتور سیکلت‌ها و طرز کار آن‌ها آشنا شویم تا بتوانیم با درک صحیحی از نحوه کار آن‌ها اقدامات لازم را انجام دهیم.
اگر علاقه‌مند به موتور سیکلت باشید و از سواری با آن لذت ببرید، حتماً می‌دانید که ما دو نوع موتور سیکلت‌داریم: موتور سیکلت دو زمانه و موتور سیکلت چهار زمانه. موتور سیکلت‌های دو زمانه و موتور سیکلت‌های چهار زمانه با یکدیگر خیلی فرق دارند. نحوه کار آن‌ها نیز بسیار متفاوت از هم است.

موتور سیکلت‌های دو زمانه و طرز کار آن‌ها

در موتورهای دو زمانه عملکرد موتور در دو مرحله صورت می‌گیرد: مرحله احتراق و مرحله تخلیه. فناوری به کار رفته در این نوع موتورها بسیار ساده و ابتدایی است تا آنجایی که به غیر از دو مرحله فوق عملکرد خاص دیگری در این موتورها صورت نمی‌گیرد.
در مرحله احتراق سوخت و هوا در سیلندر ترکیب شده و زمانی که جرقه زده می‌شود، این مخلوط مشتعل می‌شود. از اشتعال این مخلوط انفجاری صورت می‌گیرد که پیستون را به سمت پایین سوق می‌دهد. همزمان که پیستون حرکت کرده و به سمت پایین سوق پیدا می‌کند، ترکیب سوخت و هوا به سمت محفظه پوسته موتور یا همان میل لنگ مکیده می‌شود. به محض آن که پیستون به پایین‌ترین نقطه ممکن خود رسید، راه گاه تخلیه باز شده و فشار موجود در سیلندر باعث می‌شود تا گازهایی که از اشتعال سوخت و هوا به وجود آمده‌اند، به بیرون از سیلندر حرکت کنند.

مرحله مکش

در مرحله مکش، یعنی مرحله ورود سوخت – هوا، زمانی که پیستون از پایین‌ترین قسمت سیلندر آغاز به حرکت به سمت بالا می‌نماید، راه گاه ورودی باز شده و حرکت پیستون باعث می‌شود مخلوط در محفظه میل لنگ فشرده شود. با انجام شدن این فرایند ذرات درون سیلندر به یکدیگر نزدیکتر می‌شوند. در این مرحله گازهای حاصل از احتراق یعنی همان گازهای خروجی از سیلندر خارج شده و همزمان مخلوط تازه از سوخت و هوا وارد آن می‌شود.

در مرحله بعدی، یعنی مرحله تراکم مونتومی که در میل لنگ وجود دارد، باعث می‌شود پیستون به سر جای اول خود یعنی جایی که برای جرقه زنیِ دوباره آماده می‌شود، بازگردد و دوباره مرحله تراکم شکل گیرد. زمانی که مخلوط سوخت و هوا در پیستون متراکم می‌شوند، در محفظه میل لنگ مکش به وجود می‌آید. مکش ایجاد شده Reed Valve که شیری تشکیل یافته از ورقه فولادی نازک که باعث ایجاد جریان یک طرفه سیال می‌شود، را باز می‌کند و باعث مکیده شدن روغن – سوخت – هوا از کاربراتور می‌شود. زمانی که پیستون به بالاترین نقطه ممکن رسید، مرحله جرقه انجام شده و چرخه مجدداً تکرار می‌شود.

نقش پیستون در موتورهای دو زمانه

همانطور که مشاهده کردید، پیستون در موتورهای دو زمانه عملیات متفاوتی انجام می‌دهد:
پیستون از یک سمت دارای محفظه احتراقی است که مخلوط سوخت و هوا را متراکم می‌کند و انفجاری را به وجود می‌آورد که به واسطه آن انرژی زیادی آزاد می‌شود. پیستون که در محفظه میل لنگ قرار گرفته است، مخلوط سوخت و هوا را از کاربراتور می‌مکد و از Reed valve از مخلوط گذشته و به دلیل فشاری که در سیلندر وجود دارد، مخلوط به سمت داخل محفظه احتراق حرکت می‌کند. همزمان قسمتی از پیستون مانند سوپاپ عمل کرده و موجب باز و بسته شدن راه گاه‌های ورودی و خروجی می‌شود.

بنابراین پیستون در موتورهای دو زمانه از اهمیت به سزایی برخوردار است و کارهای بسیاری انجام می‌دهد. لازم به ذکر است در موتورهای دو زمانه، روغن آن‌ها باید همراه سوخت بنزین و به طور همزمان به داخل باک ریخته شود. با انجام این کار میل لنگ دیواره سیلندر و میله متصل کننده روان کاری می‌شوند. در موتورهای دو زمانه چنانچه روغن به باک ریخته نشود، عمر موتور بسیار کوتاه خواهد شد و کارکرد خود را سریع از دست خواهد داد.

موتور سیکلت‌های چهار زمانه و طرز کار آن‌ها

در موتورهای چهار زمانه عملکرد موتور در چهار مرحله انجام می‌گیرد: مرحله مکش، مرحله تراکم، مرحله توان و مرحله تخلیه. روش کار موتور چهار زمانه با روش کار موتور دو زمانه بسیار متفاوت است. موتور چهار زمانه فرایند پیچیده‌تری دارد و از به روزترین و رایج‌ترین سیستم‌های موتوری دنیاست. با این حال شرکت‌های تولید کننده موتور سیکلت در ساخت و تولید موتور سیکلت‌ها بیشتر از موتورهای دو زمانه استفاده می‌کنند که آن هم دلایل خاص خودش را دارد که از حوصله این بحث خارج است. با این حال ما در این مقاله به بیان دلایل کلی که باعث می‌شوند هر نوع موتور سیکلتی روشن نشود خواهیم پرداخت.

دلایل روشن نشدن موتور سیکلت

بعد از آشنایی با موتور سیکلت‌های دو زمانه و چهار زمانه و نحوه کارکرد آن‌ها نوبت به دلایل روشن نشدن موتور سیکلت می‌رسد. در زیر به اختصار عواملی را بررسی می‌کنیم که هر یک به تنهایی می‌تواند عاملی برای روشن نشدن موتور سیکلت به شمار رود و ما را یک قدم به پاسخ سوال “چرا موتور سیکلت روشن نمی‌شود؟” نزدیکتر کند. در حالت کلی روشن نشدن موتور سیکلت دو دلیل اصلی دارد: ۱٫ وجود مشکل در سیستم برق رسانی موتور سیکلت ۲٫ وجود مشکل در سیستم سوخت رسانی. اختلال در کارکرد هر یک باعث می‌شود موتور سیکلت روشن نشود.

خالی بودن باک یکی از بارزترین دلایل روشن نشدن موتور سیکلت

در برخی مواقع ممکن است علت روشن نشدن موتور سیکلت خالی بودن باک آن از بنزین باشد. شما باید هر چند وقت یک بار باک موتور سیکلت خود را چک کرده و اطمینان حاصل کنید بنزین دارد. اگر بنزین نداشت دلیل روشن نشدن آن مشخص می‌شود، اما اگر موتور سیکلت بنزین داشت و روشن نشد باید به دنبال عامل و یا عوامل دیگری باشید که باعث شده‌اند موتور سیکلت روشن نشود. درضمن این نکته را از یاد نبرید که در موتور سیکلت‌های دو زمانه همراه با بنزین باید روغن نیز به داخل باک اضافه کنید تا موتور سیکلت خوب کار کند.

تنظیم نبودن کاربراتور موتور سیکلت

یکی دیگر از دلایل روشن نشدن موتور سیکلت عدم تنظیم کاربراتور است. کاربراتور وسیله‌ای است در سیستم‌های کاربراتوری و سوخت رسانی که وظیفه دارد سوخت مورد نیاز موتور را به نحوی آماده کند که موتور در هر شرایطی به بهترین نحو ممکن کار کند. یک کاربراتور زمانی که مشکلی نداشته باشد و نیز به خوبی تنظیم شده باشد، باید در زمانی بسیار کوتاه هوا و سوخت را به طور صحیح با هم مخلوط کند تا موتور بتواند در هر شرایطی کار کند، مصرف سوخت موتور را در وضعیت عادی کاهش دهد، در حالت بار کامل حداکثر قدرت را تامین نماید، باعث روشن شدن موتور سیکلت در هر درجه حرارتی شود و کارکرد منظم آن را در حالت دور آرام تضمین نماید.

زمانی که موتور سیکلت در یکی از زمینه‌های فوق مشکل داشته باشد، نشان دهنده این است که کاربراتور مشکل دارد و یا این که به خوبی تنظیم نشده است. به طور مثال اگر در هنگام تاپ اسپید زدن بعد از چند لحظه موتور سیکلت گاز نخورد و خاموش شود و دوباره بعد از چند دقیقه روشن شود، نشان دهنده این است که سوزن متصل به شناور بیش از حد کیپ است و یا پیچ هوا به خوبی تنظیم نشده است و نسبت بنزین به هوا بیشتر است.

کمبود ولتاژ باتری یکی دیگر از دلایل روشن نشدن موتور سیکلت

گاهی اوقات ممکن است ولتاژ کم باطری موجب سخت استارت خوردن موتور سیکلت شود. در برخی مواقع نیز ممکن است باطری شارژ خالی کند که در این صورت موتور سیکلت روشن نخواهد شد.

گیرپاژ کردن موتور سیکلت

گیرپاژ کردن اصطلاحی که در مکانیکی‌ها و تعمیرگاه‌ها زیاد شنیده می‌شود، به معنی قفل کردن موتور است. گیرپاژ کردن از جمله عواملی است که باعث می‌شود موتور سیکلت روشن نشود. همانطور که می‌دانید پیشرانه موتور سیکلت شامل قطعات متعددی است که با همدیگر به صورت تنگاتنگ همکاری می کنند تا موتور روشن شود و حرکت کند. از آنجایی که این همکاری در فضایی متحرک انجام می‌گیرد، دما به مقدار زیادی افزایش می‌یابد. از طرفی گرمایی که ناشی از انجام احتراق‌ها و نیز در تماس بودن قطعات با یکدیگر است نیز به نوبه خود باعث افزایش دما می‌شود. اگر این افزایش دما که حاصل فعل و انفعالات موتور است، به درستی دفع نشود، مشکلاتی را برای موتور به وجود خواهد آورد. قطعاتی که در تماس و نزدیکی بسیار به هم قرار دارند، بنابراین در روغن کاری و روان کاری آن‌ها نیز باید دقت کرد.

پیشرانه‌ها طوری طراحی شده‌اند که در حالت عادی و در صورتی که موتور سالم است، دفع گرما و روان کاری به شکل مناسبی انجام می‌گیرد. اما چنانچه مشکلی در این بین به وجود آید، باعث کم کاری در یک بخش شده و در نتیجه پیشرانه از آن قسمت دچار مشکل می‌شود. در صورتی که این نقص و کم کاری در سطح وسیعی انجام بگیرد، باعث می‌شود پیشرانه از کار بیفتد. زمانی که پیشرانه از کار می‌افتد به اصطلاح می‌گویند موتور قفل کرده و یا گیرپاژ کرده است.

دلایل گیرپاژ کردن موتور سیکلت

زمانی که موتور روشن است، در سیلندرهای آن، در هر دو باری که میل لنگ می‌چرخد، یک بار عمل انفجار انجام می‌‌گیرد. اگر تعداد سیلندرها و دور موتور افزایش یابد، گرمای حاصل از آن نیز بالاتر می‌رود. گرمای حاصل از این فعل و انفعالات باید توسط سیستم خنک سازی موتور به درستی دفع شود. حال اگر این اتفاق به درستی انجام نگیرد که از دلایل مهم به وجود آمدن این حالت تخلیه مقدار زیادی از آب موجود در سیستم خنک سازی و یا سوختن واشر سرسیلندر است، موتور گیرپاژ خواهد کرد.

وقتی واشر سرسیلندر می‌سوزد، باعث می‌شود کمپرس سیلندر به سیستم خنک سازی وارد شود و منجر به وارد کردن فشار به اتصالات، شیلنگ‌ها و غیره شود و در نهایت باعث پارگی و یا ترکیدگی آن‌ها شود. با پاره شدن و ترکیدن شیلنگ‌ها، اتصالات و غیره میزان زیادی آب خارج خواهد شد. در این وضعیت گرمای زیادی که در موتور ایجاد شده است دفع نمی‌شود و در مدت زمان اندکی دمای آن به مقدار زیادی افزایش می‌یابد.

نکته

کاری که در این وضعیت انجام می‌شود، خاموش کردن پیشرانه می‌باشد. در این وضعیت رینگ‌ها، پیستون و جداره سیلندر به خاطر گرمای حاصل از کار دچار انبساط حجمی می‌شوند. چون جنس این قطعات با هم متفاوت است، لذا میزان و سرعت خنک شدن آن‌ها نیز متفاوت خواهد بود. از طرفی چون دمای این قطعات بیش از حد مجاز بالا رفته است، خنک شدن آن‌ها باعث می‌شود این قطعات درون هم قفل شوند.

در این حالت معمولاً می‌گویند موتور، پیستون و رینگ چسبانده و یا قفل کرده است. زمانی که آب موتور به صورت یک جا خالی می‌شود باید علاوه بر به کار انداختن سیستم خنک کاری که باعث می‌شود موتور سرد شود، هر چند ثانیه یک بار با استارت‌های کوچک از قفل شدن پیستون و رینگ درون سیستم جلوگیری کرد.

نقش عوامل دیگر درگیرپاژ کردن موتور سیکلت

از دیگر دلایل روشن نشدن موتور سیکلت عدم روان کاری مناسب موتور است. این عیب معمولاً از زیر موتور رخ می‌دهد و آغاز آن از یاتاقان‌هاست. وقتی روغن موتور کم باشد و یا یاتاقان‌ها به درستی روان کاری نشوند، باعث می‌شود لایه نازک روغن بین آن‌ها از بین برود و در نتیجه اصطکاک بیش از اندازه در قسمت تماس با شاتون‌ها ایجاد شود. اصطکاک ایجاد شده باعث می‌شود دسته شاتون دور میل لنگ قفل شود. در این حالت شاتون به جای آن که از ناحیه یاتاقان‌ها به شکل صحیحی دور میل لنگ دوران کند و پیستون را به شکل خطی به پایین و بالا حرکت دهد، به شکل درستی دور میل لنگ دوران نمی‌کند و در نتیجه باعث کوبیده شدن پیستون به بغل‌ها و جداره سیلندر می‌شود.

شاتون زدن

صدای حاصل از این برخوردها به همراه صدایی که نتیجه ضربه‌های شاتون به یاتاقان و میل لنگ است، نشان دهنده یاتاقان زدن است. در این حالت باید موتور را خاموش کرد و برای رفع مشکل پیش آمده چاره‌ای اندیشه کرد. چرا که اگر موتور خاموش نشود، دسته شاتون به خاطر ضربه‌ها و فشارهای نامتعارفی که به آن وارد شده از کمر می‌شکند و به بلوک موتور برخورد کرده، آن را شکسته و از آن خارج می‌شود. به این حالت اصطلاحاً شاتون زدن و یا دست درآوردن شاتون گفته می‌شود.

در حالت شاتون زدن نیز گفته می‌شود موتور سوخته و یا قفل شده است. از دیگر دلایلی روان کاری نادرست در موتور وجود آب در سیستم روان کاری است که آن هم از سوختن واشر سرسیلندر ناشی می‌شود. وقتی آب درون روغن موتور وجود داشته باشد باعث می‌شود لایه روغنی که روی یاتاقان ایجاد شده به طور ناگهان از بین برود و مشکلات بیان شده را برای موتور پدید آورد.

ساییدگی و فرسودگی رینگ پیستون از دیگر دلایل روشن نشدن موتور سیکلت

از دیگر دلایل روشن نشدن موتور سیکلت ساییدگی و فرسوددگی رینگ پیستون و عملکرد نامناسب آن‌ها است. رینگ‌ها وظایف مختلفی دارند که از مهمترین آن‌ها می‌توان به حفظ تراکم در بالای پیستون اشاره کرد. اگر رینگ‌های مذکور ساییده و یا فرسوده شوند، در مرحله تراکم، مخلوط سوخت و هوا از منافذ موجود به پایین سیلندر حرکت کرده و در نتیجه از میزان آنها کاسته می‌شود. واضح است که در این وضعیت انفجار بهینه‌ای ایجاد نمی‌شود که موتور را روشن نماید.

قفل شدن هندل از دیگر دلایل روشن نشدن موتور سیکلت

از دیگر دلایل روشن نشدن موتور سیکلت قفل شدن هندل موتور سیکلت است. از علت‌های عمده‌ای که باعث می‌شود هندل موتور سیکلت قفل کند این است که مهره داخل هواکش و پیچ ساسات کاربراتور باز می‌شود. در اثر مکش پیستون وارد سیلندر شده و از بالا آمدن پیستون جلوگیری می‌کند و درنتیجه باعث قفل شدن هندل می‌شود. برای جلوگیری از به وجود آمدن چنین حالتی باید در موقع پاک کردن فیلتر هواکش مهره‌های داخل هواکش و نیز پیچ ساسات به خوبی سفت شوند.

مشکل فیلتر سوپاپ‌ها یکی دیگر از دلایل روشن نشدن موتور سیکلت

سوپاپ یکی از قطعات موتور است که روی سرسیلندر قرار گرفته و ورود مخلوط سوخت و هوا و خروج دود را کنترل می‌نماید. سوپاپ خوب و با کیفیت باید بتواند حرارت زیاد را تحمل کند، حرارت خود را به خوبی به بدنه سرسیلندر انتقال دهد، در مقابل ضربات مقاوم باشد و ساییده نشود. زمانی که فیلتر سوپاپ‌ها مشکل داشته باشد ممکن است باعث شود موتور سیکلت روشن نشود و یا این که بعد از روشن شدن دوباره خاموش شود.

اصطلاح آب بندی چیست؟

منظور از آب بندی عمل صحیح عملکرد  و قرار گیری قطعات و اجزای خودرو میباشد که پس از مونتاژ قطعات به دلیل وجود اصطحکاک هایی که بین اجزای مونتاژ شده وجود دارد  این قطعات در اثر کارکرد در جای خود با عمل سایشی اقدام به قرارگیری صحیح در جای خود می نمایند که در اصطلاح آب بندی گفته می شود. اما تازمانی که این قطعات به صورت درست در جای خود قرار نگرفته اند هرگونه فشار کاری که به آنها وارد گردد تعمیر موتورسیکلت در محل باعث میگردد که عمل سایش صورت نگیرد و عمل شکستگی و یا ایجاد ترک هایی باعث گردد که قطعات آسیب ببیندد و در طی مدت کوتاهی از کار بیوفتند و عملا باعث ایجاد هزینه و آسیبهای بعضا جبران ناپذیری گردند.

اصول پایه آب بندی انجین:

شرکت های موتورساز سیار سازنده موتورسیکلت و ماشین قبل از فروش مرحله اول آب بندی را انجام و پس از اطمینان از صحت عملکرد و رفع عیب های احتمالی اقدام به فروش می نمایند. عمل آب بندی در موتور سیکلت ها سه مرحله ای می باشد. اما در کشور ایران چنین رویه ای توسط هیچ یک از سازندگان طی نمی شود و این امر به مشتری واگذار میگردد. که متاسفانه شاهد هستیم که اکثر عموم مردم با ذهنیت های اشتباه و نظرات بی پایه و اساس بدون داشتن هیچ دانش فنی اقدام به آب بندی می نمایند. شاید بار ها شنیده باشید که عموم مردم مخصوصا تعمییرکاران گفته اند آنقدر برانید تا موتور شما وحشی شود. آب بندی صحیح انجین افزایش عمر موتورسیکلت را تضمین میکند. در این بخش روش آب بندی صحیص توضیح داده میشود.

زمانی که شما یک موتورسیکلت را خریداری می نمائید توسط کارخانه سازنده روغنی در موتور ریخته شده است این روغن از بهترین و مرغوب ترین روغن های موتور می باشد زیرا که اولین استارت یک انجین نیازمند یک روغن بسیار با کیفیت می باشد که به خوبی بتواند اصطحکاک اولیه بین قطعات را کاهش دهد. زمانی که برای اولین بار انجین استارت می شود می بایستی حدود ۱ دقیقه انجین در حالت عادی ( در اصطلاح درجا ) کارکند تا کلیه قطعات به صورت کامل روغن کاری شوند سپس به آرامی با افزایش میزان سوخت دور موتور را از ۱۰۰۰rpm تا حداکثر ۲۵۰۰rpm رسانده تا با افزایش فشار روغن ذرات بسیار ریزی که در لحظه اول استارت انجین بر اثر سایش از قطعات جدا شده اند در سطح روغن به حرکت در آیند سپس انجین را در حالت عادی رها نموده تا ۳ دقیقه.

اخطار: در زمان آب بندی نباید دسته گاز به آخر برسد و یا دور موتور از حد مجاز فراتر رود

در موتور سیکلت ها عملیات آب بندی اصلی و حیاتی موتور سیکلت ۰ تا ۳۰۰ کیلومتر اول صورت می گیرد که عمر انجین و عملکرد صحیح آن در مرحله اول می باشد در مرحله دوم آب بندی که بسته به تکنولوژی ساخت انجین کمی متفاوت است تقریبا از ۸۰۰ تا ۱۶۰۰ کیلومتر ادامه دارد که با نام مرحله ریسک معرفی می گردد که در این مرحله هرگونه ایراد احتمالی انجین موتورسیکلت در آن نمایان خواهد شد و در بیش از ۱۶۰۰ به بعد مرحله اطمینان از عملکرد میباشد و می توانید حداکثر قدرت و سرعت را از موتور انتظار داشته باشید.

در مرحله اول تحت هیچ شرایطی نبایستی دمای انجین بالا رود و یا به انجین فشار وارد گردد و یا دور موتور از حد معینی فراتر رود اما افزایش سرعت هیچ گونه مشکلی ندارد یعنی اگر دور موتور یک موتورسیکلتی بر روی ۵۰۰۰ دور در دقیقه باشد و سرعت آن ۱۰۰ کیلومتر در ساعت بود هیچ گونه مشکلی وجود ندارد تنها در زمان آب بندی مرحله اول که مربوط به انجین می باشد دور موتور از اهمیت برخوردار می باشد بعد از مرحله اول که با افزایش دور موتور، سرعت نیز افزایش می یابد و عملکرد  ترمز ها و سیستم سوخت و سوپاپ ها و پمپ روغن و شاتون و میل لینگ در مرحله حساسی هستند زیرا که اگر ایرادی در مرحله اول به وجود آمده باشد در مرحله دوم نمایان می گردد.

پس در زمان آب بندی باید به این نکات توجه داشته باشید و به حرف های بی پایه و اساس اصلا توجهی نکنید و هیچ گونه به انجین موتورسیکلت فشار وارد نکرده و در تا ۱۶۰۰ کیلومتر حداقل ۳ بار تعویض روغن داشته باشید چراکه عمر انجین شما به روغن خیلی مربوط است و همانطور که قلب با خون کار می کند قلب موتورسیکلت شما نیز با روغن، امیدواریم از این مطلب نهایت استفاده را برده باشید، شرکت نیکران موتور پاسارگاد نماینده انحصاری روغن eni ایتالیاست که لازم بذکر است این برند از بهترین برندهای تولید کننده روغن موتور در دنیا می باشد.

توجه : برای موتورسیکلت از روغن هایی استفاده کنید که دارای استاندارد موتورسیکلت باشند که در ادامه برایتان خواهیم گفت.

چگونه عمر موتورسیکلت خود را افزایش دهیم؟

موتورسیکلت به خصوص در ایران پنچری سیار موتورسیکلت یکی از محبوب‌ترین وسایل نقلیه است که بین جوانان محبوبیت دارد و عده خیلی زیادی آن را به دلایل مختلف به خودرو ترجیح می‌دهند. اما درست مثل خودرو موتورسیکلت موتورسازی سیار شبانه روزی نیز در صورت نگهداری نامناسب مستهلک می‌شود و هزینه‌های اضافی برای تعمیر و نگهداری روی دست کاربر می‌گذارد. در این مقاله به بررسی شش نکته مهم پرداخته‌ایم که می‌توانند باعث افزایش طول عمر موتورسیکلت  شما شوند و کمک کنند از پرداخت هزینه‌های اضافه اجتناب کنید.

• موتورسیکلت خود را تمیز نگه دارید

واضح است که موتورسیکلت امداد موتور سیار تمیز عمر بیشتری خواهد داشت. چرک و کثیفی‌ می‌تواند به درون موتور و اجزای دیگر موتورسیکلت رسوخ کند و بدنه یا قطعات حساس آن را بپوساند.

تمام قسمت‌های پلاستیکی باید با محصولات نگهدارنده‌ی رنگ نظافت شوند تا منفذهای آن‌ها بسته شود و از سخت شدن و ترک خوردن آن‌ها جلوگیری شود.

برای بدنه و قطعات فلزی موتور نیز باید از یک اسپری زد زنگ و خوردگی استفاده شود تا عمر آن‌ها افزایش پیدا کند و ماندگاری بیشتری داشته باشند. به خصوص اگر موتورسیکلت شما مدت‌های طولانی بدون استفاده می‌ماند.

• مشکلات موتور را قبل از دردسر ساز شدن برطرف کنید

آیا هنگام راندن موتور صداهای اضافی از آن خارج می‌شود؟ آیا فرمان کمی اذیت می‌کند؟ آیا موتور شما آن شتاب و احساس نرمی گذشته را ندارد؟ آیا قطعه‌ای از موتورسیکلت شما شکسته است؟

برای تعمیر موتور سیکلت خود معطل نمانید، چون هر چه بیشتر صبر کنید سطح آسیب بیشتر می‌شود. حتی وقتی که فکر می‌کنید با عقب انداختن تعمیر یک قطعه دارید در هزینه صرفه‌جویی می‌کنید به این فکر کنید که در آینده مجبور به پرداخت هزینه بیشتری خواهید شد. عقب انداختن تعمیرات یکی از عوامل اصلی کاهش عمرم موتور است.

• نگهداری از موتور

مهم‌ترین قسمت موتورسیکلت، موتور آن است که به تمام قطعات دیگر قدرت می‌رساند. همیشه از دستورالعمل شرکت سازنده برای نگهداری از موتور پیروی کنید و روغن موتور را هر شش ماه یا هر ۴۸۰۰ کلیومتر (هر کدام که زودتر رخ دهد) تعویض کنید. این باعث روان‌تر شدن عملکرد موتور می‌شود، دمای آن را  خنگ نگه می‌دارد و به بسته شدن پیستون‌ها نیز کمک می‌کند.

در تعویض روغن بخشهای دیگر موتور نیز دقت کافی داشته باشید و زیاده روی نکنید. اگر قصد خرید موتور دست دوم دارید، در بررسی مشکلاتی که موتور موتورسیکلت ممکن است داشته باشد دقت زیادی کنید.

• فیلتر هوا

فیلترهوای کثیف و گرفته اجازه‌ی تنفس مناسب به موتورسیکلت شما نمی‌دهد و این باعث از دست رفتن توان آن می‌شود چون هوا عامل اصلی احتراق درون موتور است. این مسأله حتی تاثیر مستقیمی روی میزان مصرف سوخت موتور دارد زیرا موتور مجبور می‌شود برای رسیدن به توان مورد نیاز سوخت بیشتری مصرف کند.

قیلتر هوا را به صورت مداوم بیرون آورده و تمیز کنید. در صورتی که عمر مفید آن به پایان رسیده بدون تعلل آن را تعویض کنید. فیلتری که به صورت صحیح کار نکند باعث ورود گرد و خاک و ذرات ریز به درون موتور می شود که به کاهش عمر و عملکرد موتور می‌انجامد.

• سیستم احتراق

• در بهبود عملکرد موتور افراط نکنید

تکنیک‌های زیادی برای تیونینگ موتورسیکلت و بهبود عملکرد آن وجود دارند که در اکثر آن‌ها برای افزایش توان موتور نیاز به اضافه کردن قطعات جدید است. اقداماتی از این دست اگر به صورت تخصصی و با آگاهی از عملکرد فنی موتور صورت نگیرد میتواند به کاهش عمرمفید موتورسیکلت شما بینجامد. یک مثال خوب نصب اگزوز جدید روی موتور بدون جایگزین کردن کاربراتوری است تا جریان هوای اضافی را تامین کند.

در صورت شک داشتن در مورد سلامت موتورسیکلت خود، حتما از یک متخصص خود مشورت بگیرید. در پایان می توان حفظ سلامت موتورسیکلت را در دو اصل خلاصه کرد کار نکشیدن خیلی زیاد از موتور و  تعمیر قطعات به محض خراب شدن و بروز مشکل.

ما برای حمل و نقل از جایی موتورسازی سیار شمال تهران به جای دیگر از وسایل نقلیه مختلفی استفاده می‌کنیم. موتور سیکلت نیز از جمله همین وسایل است که می‌تواند جهت حمل و نقل به کمک ما بیاید. به خصوص زمانی که با مشکل ترافیک مواجه هستیم شماره امداد موتورسیکلت و می‌خواهیم سریع‌تر به مقصد برسیم. اما اگر از همین موتور سیکلت مراقبت نکنیم و ایرادهای آن را در اسرع وقت رفع ننماییم، ممکن است در مواقع حساس و زمانی که به آن خیلی نیاز داریم، دستمان را در حنا بگذارد و ما را در موقعیتی قرار دهد که دیگر کاری از دستمان برنیاید. تعمیرکار سیار موتورسیکلت شرق تهران موارد متعددی وجود دارد که دلایل روشن نشدن موتور سیکلت را بیان می‌کند که با هم به آن‌ها می‌پردازیم.

به طور مثال خود را در موقعیتی تصور کنید تعمیر موتورسیکلت تصادفی که در رفتن به جایی عجله دارید. به همین دلیل تصمیم ‌می‌گیرید برای زودتر رسیدن به مقصد از موتور سیکلت استفاده کنید. ولی به محض سوار شدن متوجه می‌شوید موتور سیکلت روشن نمی‌شود. در آن موقع چه حسی به شما دست می‌دهد؟! حتماً دوست دارید بدانید چرا موتور سیکلتتان روشن نمی‌شود تا سریع دست به آچار شوید و آن را تعمیر کنید. ما با نوشتن این مقاله به کمک شما می‌آییم و با یافتن پاسخ سوال “چرا موتور سیکلت روشن نمی‌شود؟” شما را با دلایل روشن نشدن موتور سیکلت آشنا می‌کنیم تا با توسل به آن‌ها بتوانید در مواقع حساس و بحرانی که به موتور سیکلت نیاز دارید اما روشن نمی‌شود، خود را نجات دهید.

انواع موتور سیکلت

قبل از این که دلایل روشن نشدن موتور سیکلت را بیان کنیم، بهتر است با انواع موتور سیکلت‌ها و طرز کار آن‌ها آشنا شویم تا بتوانیم با درک صحیحی از نحوه کار آن‌ها اقدامات لازم را انجام دهیم.
اگر علاقه‌مند به موتور سیکلت باشید و از سواری با آن لذت ببرید، حتماً می‌دانید که ما دو نوع موتور سیکلت‌داریم: موتور سیکلت دو زمانه و موتور سیکلت چهار زمانه. موتور سیکلت‌های دو زمانه و موتور سیکلت‌های چهار زمانه با یکدیگر خیلی فرق دارند. نحوه کار آن‌ها نیز بسیار متفاوت از هم است.

موتور سیکلت‌های دو زمانه و طرز کار آن‌ها

در موتورهای دو زمانه عملکرد موتور در دو مرحله صورت می‌گیرد: مرحله احتراق و مرحله تخلیه. فناوری به کار رفته در این نوع موتورها بسیار ساده و ابتدایی است تا آنجایی که به غیر از دو مرحله فوق عملکرد خاص دیگری در این موتورها صورت نمی‌گیرد.
در مرحله احتراق سوخت و هوا در سیلندر ترکیب شده و زمانی که جرقه زده می‌شود، این مخلوط مشتعل می‌شود. از اشتعال این مخلوط انفجاری صورت می‌گیرد که پیستون را به سمت پایین سوق می‌دهد. همزمان که پیستون حرکت کرده و به سمت پایین سوق پیدا می‌کند، ترکیب سوخت و هوا به سمت محفظه پوسته موتور یا همان میل لنگ مکیده می‌شود. به محض آن که پیستون به پایین‌ترین نقطه ممکن خود رسید، راه گاه تخلیه باز شده و فشار موجود در سیلندر باعث می‌شود تا گازهایی که از اشتعال سوخت و هوا به وجود آمده‌اند، به بیرون از سیلندر حرکت کنند.

مرحله مکش

در مرحله مکش، یعنی مرحله ورود سوخت – هوا، زمانی که پیستون از پایین‌ترین قسمت سیلندر آغاز به حرکت به سمت بالا می‌نماید، راه گاه ورودی باز شده و حرکت پیستون باعث می‌شود مخلوط در محفظه میل لنگ فشرده شود. با انجام شدن این فرایند ذرات درون سیلندر به یکدیگر نزدیکتر می‌شوند. در این مرحله گازهای حاصل از احتراق یعنی همان گازهای خروجی از سیلندر خارج شده و همزمان مخلوط تازه از سوخت و هوا وارد آن می‌شود.

در مرحله بعدی، یعنی مرحله تراکم مونتومی که در میل لنگ وجود دارد، باعث می‌شود پیستون به سر جای اول خود یعنی جایی که برای جرقه زنیِ دوباره آماده می‌شود، بازگردد و دوباره مرحله تراکم شکل گیرد. زمانی که مخلوط سوخت و هوا در پیستون متراکم می‌شوند، در محفظه میل لنگ مکش به وجود می‌آید. مکش ایجاد شده Reed Valve که شیری تشکیل یافته از ورقه فولادی نازک که باعث ایجاد جریان یک طرفه سیال می‌شود، را باز می‌کند و باعث مکیده شدن روغن – سوخت – هوا از کاربراتور می‌شود. زمانی که پیستون به بالاترین نقطه ممکن رسید، مرحله جرقه انجام شده و چرخه مجدداً تکرار می‌شود.

نقش پیستون در موتورهای دو زمانه

همانطور که مشاهده کردید، پیستون در موتورهای دو زمانه عملیات متفاوتی انجام می‌دهد:
پیستون از یک سمت دارای محفظه احتراقی است که مخلوط سوخت و هوا را متراکم می‌کند و انفجاری را به وجود می‌آورد که به واسطه آن انرژی زیادی آزاد می‌شود. پیستون که در محفظه میل لنگ قرار گرفته است، مخلوط سوخت و هوا را از کاربراتور می‌مکد و از Reed valve از مخلوط گذشته و به دلیل فشاری که در سیلندر وجود دارد، مخلوط به سمت داخل محفظه احتراق حرکت می‌کند. همزمان قسمتی از پیستون مانند سوپاپ عمل کرده و موجب باز و بسته شدن راه گاه‌های ورودی و خروجی می‌شود.

بنابراین پیستون در موتورهای دو زمانه از اهمیت به سزایی برخوردار است و کارهای بسیاری انجام می‌دهد. لازم به ذکر است در موتورهای دو زمانه، روغن آن‌ها باید همراه سوخت بنزین و به طور همزمان به داخل باک ریخته شود. با انجام این کار میل لنگ دیواره سیلندر و میله متصل کننده روان کاری می‌شوند. در موتورهای دو زمانه چنانچه روغن به باک ریخته نشود، عمر موتور بسیار کوتاه خواهد شد و کارکرد خود را سریع از دست خواهد داد.

موتور سیکلت‌های چهار زمانه و طرز کار آن‌ها

در موتورهای چهار زمانه عملکرد موتور در چهار مرحله انجام می‌گیرد: مرحله مکش، مرحله تراکم، مرحله توان و مرحله تخلیه. روش کار موتور چهار زمانه با روش کار موتور دو زمانه بسیار متفاوت است. موتور چهار زمانه فرایند پیچیده‌تری دارد و از به روزترین و رایج‌ترین سیستم‌های موتوری دنیاست. با این حال شرکت‌های تولید کننده موتور سیکلت در ساخت و تولید موتور سیکلت‌ها بیشتر از موتورهای دو زمانه استفاده می‌کنند که آن هم دلایل خاص خودش را دارد که از حوصله این بحث خارج است. با این حال ما در این مقاله به بیان دلایل کلی که باعث می‌شوند هر نوع موتور سیکلتی روشن نشود خواهیم پرداخت.

دلایل روشن نشدن موتور سیکلت

بعد از آشنایی با موتور سیکلت‌های دو زمانه و چهار زمانه و نحوه کارکرد آن‌ها نوبت به دلایل روشن نشدن موتور سیکلت می‌رسد. در زیر به اختصار عواملی را بررسی می‌کنیم که هر یک به تنهایی می‌تواند عاملی برای روشن نشدن موتور سیکلت به شمار رود و ما را یک قدم به پاسخ سوال “چرا موتور سیکلت روشن نمی‌شود؟” نزدیکتر کند. در حالت کلی روشن نشدن موتور سیکلت دو دلیل اصلی دارد: ۱٫ وجود مشکل در سیستم برق رسانی موتور سیکلت ۲٫ وجود مشکل در سیستم سوخت رسانی. اختلال در کارکرد هر یک باعث می‌شود موتور سیکلت روشن نشود.

خالی بودن باک یکی از بارزترین دلایل روشن نشدن موتور سیکلت

در برخی مواقع ممکن است علت روشن نشدن موتور سیکلت خالی بودن باک آن از بنزین باشد. شما باید هر چند وقت یک بار باک موتور سیکلت خود را چک کرده و اطمینان حاصل کنید بنزین دارد. اگر بنزین نداشت دلیل روشن نشدن آن مشخص می‌شود، اما اگر موتور سیکلت بنزین داشت و روشن نشد باید به دنبال عامل و یا عوامل دیگری باشید که باعث شده‌اند موتور سیکلت روشن نشود. درضمن این نکته را از یاد نبرید که در موتور سیکلت‌های دو زمانه همراه با بنزین باید روغن نیز به داخل باک اضافه کنید تا موتور سیکلت خوب کار کند.

تنظیم نبودن کاربراتور موتور سیکلت

یکی دیگر از دلایل روشن نشدن موتور سیکلت عدم تنظیم کاربراتور است. کاربراتور وسیله‌ای است در سیستم‌های کاربراتوری و سوخت رسانی که وظیفه دارد سوخت مورد نیاز موتور را به نحوی آماده کند که موتور در هر شرایطی به بهترین نحو ممکن کار کند. یک کاربراتور زمانی که مشکلی نداشته باشد و نیز به خوبی تنظیم شده باشد، باید در زمانی بسیار کوتاه هوا و سوخت را به طور صحیح با هم مخلوط کند تا موتور بتواند در هر شرایطی کار کند، مصرف سوخت موتور را در وضعیت عادی کاهش دهد، در حالت بار کامل حداکثر قدرت را تامین نماید، باعث روشن شدن موتور سیکلت در هر درجه حرارتی شود و کارکرد منظم آن را در حالت دور آرام تضمین نماید.

زمانی که موتور سیکلت در یکی از زمینه‌های فوق مشکل داشته باشد، نشان دهنده این است که کاربراتور مشکل دارد و یا این که به خوبی تنظیم نشده است. به طور مثال اگر در هنگام تاپ اسپید زدن بعد از چند لحظه موتور سیکلت گاز نخورد و خاموش شود و دوباره بعد از چند دقیقه روشن شود، نشان دهنده این است که سوزن متصل به شناور بیش از حد کیپ است و یا پیچ هوا به خوبی تنظیم نشده است و نسبت بنزین به هوا بیشتر است.

کمبود ولتاژ باتری یکی دیگر از دلایل روشن نشدن موتور سیکلت

گاهی اوقات ممکن است ولتاژ کم باطری موجب سخت استارت خوردن موتور سیکلت شود. در برخی مواقع نیز ممکن است باطری شارژ خالی کند که در این صورت موتور سیکلت روشن نخواهد شد.

گیرپاژ کردن موتور سیکلت

گیرپاژ کردن اصطلاحی که در مکانیکی‌ها و تعمیرگاه‌ها زیاد شنیده می‌شود، به معنی قفل کردن موتور است. گیرپاژ کردن از جمله عواملی است که باعث می‌شود موتور سیکلت روشن نشود. همانطور که می‌دانید پیشرانه موتور سیکلت شامل قطعات متعددی است که با همدیگر به صورت تنگاتنگ همکاری می کنند تا موتور روشن شود و حرکت کند. از آنجایی که این همکاری در فضایی متحرک انجام می‌گیرد، دما به مقدار زیادی افزایش می‌یابد. از طرفی گرمایی که ناشی از انجام احتراق‌ها و نیز در تماس بودن قطعات با یکدیگر است نیز به نوبه خود باعث افزایش دما می‌شود. اگر این افزایش دما که حاصل فعل و انفعالات موتور است، به درستی دفع نشود، مشکلاتی را برای موتور به وجود خواهد آورد. قطعاتی که در تماس و نزدیکی بسیار به هم قرار دارند، بنابراین در روغن کاری و روان کاری آن‌ها نیز باید دقت کرد.

پیشرانه‌ها طوری طراحی شده‌اند که در حالت عادی و در صورتی که موتور سالم است، دفع گرما و روان کاری به شکل مناسبی انجام می‌گیرد. اما چنانچه مشکلی در این بین به وجود آید، باعث کم کاری در یک بخش شده و در نتیجه پیشرانه از آن قسمت دچار مشکل می‌شود. در صورتی که این نقص و کم کاری در سطح وسیعی انجام بگیرد، باعث می‌شود پیشرانه از کار بیفتد. زمانی که پیشرانه از کار می‌افتد به اصطلاح می‌گویند موتور قفل کرده و یا گیرپاژ کرده است.

دلایل گیرپاژ کردن موتور سیکلت

زمانی که موتور روشن است، در سیلندرهای آن، در هر دو باری که میل لنگ می‌چرخد، یک بار عمل انفجار انجام می‌‌گیرد. اگر تعداد سیلندرها و دور موتور افزایش یابد، گرمای حاصل از آن نیز بالاتر می‌رود. گرمای حاصل از این فعل و انفعالات باید توسط سیستم خنک سازی موتور به درستی دفع شود. حال اگر این اتفاق به درستی انجام نگیرد که از دلایل مهم به وجود آمدن این حالت تخلیه مقدار زیادی از آب موجود در سیستم خنک سازی و یا سوختن واشر سرسیلندر است، موتور گیرپاژ خواهد کرد.

وقتی واشر سرسیلندر می‌سوزد، باعث می‌شود کمپرس سیلندر به سیستم خنک سازی وارد شود و منجر به وارد کردن فشار به اتصالات، شیلنگ‌ها و غیره شود و در نهایت باعث پارگی و یا ترکیدگی آن‌ها شود. با پاره شدن و ترکیدن شیلنگ‌ها، اتصالات و غیره میزان زیادی آب خارج خواهد شد. در این وضعیت گرمای زیادی که در موتور ایجاد شده است دفع نمی‌شود و در مدت زمان اندکی دمای آن به مقدار زیادی افزایش می‌یابد.

نکته

کاری که در این وضعیت انجام می‌شود، خاموش کردن پیشرانه می‌باشد. در این وضعیت رینگ‌ها، پیستون و جداره سیلندر به خاطر گرمای حاصل از کار دچار انبساط حجمی می‌شوند. چون جنس این قطعات با هم متفاوت است، لذا میزان و سرعت خنک شدن آن‌ها نیز متفاوت خواهد بود. از طرفی چون دمای این قطعات بیش از حد مجاز بالا رفته است، خنک شدن آن‌ها باعث می‌شود این قطعات درون هم قفل شوند.

در این حالت معمولاً می‌گویند موتور، پیستون و رینگ چسبانده و یا قفل کرده است. زمانی که آب موتور به صورت یک جا خالی می‌شود باید علاوه بر به کار انداختن سیستم خنک کاری که باعث می‌شود موتور سرد شود، هر چند ثانیه یک بار با استارت‌های کوچک از قفل شدن پیستون و رینگ درون سیستم جلوگیری کرد.

نقش عوامل دیگر درگیرپاژ کردن موتور سیکلت

از دیگر دلایل روشن نشدن موتور سیکلت عدم روان کاری مناسب موتور است. این عیب معمولاً از زیر موتور رخ می‌دهد و آغاز آن از یاتاقان‌هاست. وقتی روغن موتور کم باشد و یا یاتاقان‌ها به درستی روان کاری نشوند، باعث می‌شود لایه نازک روغن بین آن‌ها از بین برود و در نتیجه اصطکاک بیش از اندازه در قسمت تماس با شاتون‌ها ایجاد شود. اصطکاک ایجاد شده باعث می‌شود دسته شاتون دور میل لنگ قفل شود. در این حالت شاتون به جای آن که از ناحیه یاتاقان‌ها به شکل صحیحی دور میل لنگ دوران کند و پیستون را به شکل خطی به پایین و بالا حرکت دهد، به شکل درستی دور میل لنگ دوران نمی‌کند و در نتیجه باعث کوبیده شدن پیستون به بغل‌ها و جداره سیلندر می‌شود.

شاتون زدن

صدای حاصل از این برخوردها به همراه صدایی که نتیجه ضربه‌های شاتون به یاتاقان و میل لنگ است، نشان دهنده یاتاقان زدن است. در این حالت باید موتور را خاموش کرد و برای رفع مشکل پیش آمده چاره‌ای اندیشه کرد. چرا که اگر موتور خاموش نشود، دسته شاتون به خاطر ضربه‌ها و فشارهای نامتعارفی که به آن وارد شده از کمر می‌شکند و به بلوک موتور برخورد کرده، آن را شکسته و از آن خارج می‌شود. به این حالت اصطلاحاً شاتون زدن و یا دست درآوردن شاتون گفته می‌شود.

در حالت شاتون زدن نیز گفته می‌شود موتور سوخته و یا قفل شده است. از دیگر دلایلی روان کاری نادرست در موتور وجود آب در سیستم روان کاری است که آن هم از سوختن واشر سرسیلندر ناشی می‌شود. وقتی آب درون روغن موتور وجود داشته باشد باعث می‌شود لایه روغنی که روی یاتاقان ایجاد شده به طور ناگهان از بین برود و مشکلات بیان شده را برای موتور پدید آورد.

ساییدگی و فرسودگی رینگ پیستون از دیگر دلایل روشن نشدن موتور سیکلت

از دیگر دلایل روشن نشدن موتور سیکلت ساییدگی و فرسوددگی رینگ پیستون و عملکرد نامناسب آن‌ها است. رینگ‌ها وظایف مختلفی دارند که از مهمترین آن‌ها می‌توان به حفظ تراکم در بالای پیستون اشاره کرد. اگر رینگ‌های مذکور ساییده و یا فرسوده شوند، در مرحله تراکم، مخلوط سوخت و هوا از منافذ موجود به پایین سیلندر حرکت کرده و در نتیجه از میزان آنها کاسته می‌شود. واضح است که در این وضعیت انفجار بهینه‌ای ایجاد نمی‌شود که موتور را روشن نماید.

قفل شدن هندل از دیگر دلایل روشن نشدن موتور سیکلت

از دیگر دلایل روشن نشدن موتور سیکلت قفل شدن هندل موتور سیکلت است. از علت‌های عمده‌ای که باعث می‌شود هندل موتور سیکلت قفل کند این است که مهره داخل هواکش و پیچ ساسات کاربراتور باز می‌شود. در اثر مکش پیستون وارد سیلندر شده و از بالا آمدن پیستون جلوگیری می‌کند و درنتیجه باعث قفل شدن هندل می‌شود. برای جلوگیری از به وجود آمدن چنین حالتی باید در موقع پاک کردن فیلتر هواکش مهره‌های داخل هواکش و نیز پیچ ساسات به خوبی سفت شوند.

مشکل فیلتر سوپاپ‌ها یکی دیگر از دلایل روشن نشدن موتور سیکلت

سوپاپ یکی از قطعات موتور است که روی سرسیلندر قرار گرفته و ورود مخلوط سوخت و هوا و خروج دود را کنترل می‌نماید. سوپاپ خوب و با کیفیت باید بتواند حرارت زیاد را تحمل کند، حرارت خود را به خوبی به بدنه سرسیلندر انتقال دهد، در مقابل ضربات مقاوم باشد و ساییده نشود. زمانی که فیلتر سوپاپ‌ها مشکل داشته باشد ممکن است باعث شود موتور سیکلت روشن نشود و یا این که بعد از روشن شدن دوباره خاموش شود.

اصطلاح آب بندی چیست؟

منظور از آب بندی عمل صحیح عملکرد  و قرار گیری قطعات و اجزای خودرو میباشد که پس از مونتاژ قطعات به دلیل وجود اصطحکاک هایی که بین اجزای مونتاژ شده وجود دارد  این قطعات در اثر کارکرد در جای خود با عمل سایشی اقدام به قرارگیری صحیح در جای خود می نمایند که در اصطلاح آب بندی گفته می شود. اما تازمانی که این قطعات به صورت درست در جای خود قرار نگرفته اند هرگونه فشار کاری که به آنها وارد گردد تعمیر موتورسیکلت در محل باعث میگردد که عمل سایش صورت نگیرد و عمل شکستگی و یا ایجاد ترک هایی باعث گردد که قطعات آسیب ببیندد و در طی مدت کوتاهی از کار بیوفتند و عملا باعث ایجاد هزینه و آسیبهای بعضا جبران ناپذیری گردند.

اصول پایه آب بندی انجین:

شرکت های موتورساز سیار سازنده موتورسیکلت و ماشین قبل از فروش مرحله اول آب بندی را انجام و پس از اطمینان از صحت عملکرد و رفع عیب های احتمالی اقدام به فروش می نمایند. عمل آب بندی در موتور سیکلت ها سه مرحله ای می باشد. اما در کشور ایران چنین رویه ای توسط هیچ یک از سازندگان طی نمی شود و این امر به مشتری واگذار میگردد. که متاسفانه شاهد هستیم که اکثر عموم مردم با ذهنیت های اشتباه و نظرات بی پایه و اساس بدون داشتن هیچ دانش فنی اقدام به آب بندی می نمایند. شاید بار ها شنیده باشید که عموم مردم مخصوصا تعمییرکاران گفته اند آنقدر برانید تا موتور شما وحشی شود. آب بندی صحیح انجین افزایش عمر موتورسیکلت را تضمین میکند. در این بخش روش آب بندی صحیص توضیح داده میشود.

زمانی که شما یک موتورسیکلت را خریداری می نمائید توسط کارخانه سازنده روغنی در موتور ریخته شده است این روغن از بهترین و مرغوب ترین روغن های موتور می باشد زیرا که اولین استارت یک انجین نیازمند یک روغن بسیار با کیفیت می باشد که به خوبی بتواند اصطحکاک اولیه بین قطعات را کاهش دهد. زمانی که برای اولین بار انجین استارت می شود می بایستی حدود ۱ دقیقه انجین در حالت عادی ( در اصطلاح درجا ) کارکند تا کلیه قطعات به صورت کامل روغن کاری شوند سپس به آرامی با افزایش میزان سوخت دور موتور را از ۱۰۰۰rpm تا حداکثر ۲۵۰۰rpm رسانده تا با افزایش فشار روغن ذرات بسیار ریزی که در لحظه اول استارت انجین بر اثر سایش از قطعات جدا شده اند در سطح روغن به حرکت در آیند سپس انجین را در حالت عادی رها نموده تا ۳ دقیقه.

اخطار: در زمان آب بندی نباید دسته گاز به آخر برسد و یا دور موتور از حد مجاز فراتر رود

در موتور سیکلت ها عملیات آب بندی اصلی و حیاتی موتور سیکلت ۰ تا ۳۰۰ کیلومتر اول صورت می گیرد که عمر انجین و عملکرد صحیح آن در مرحله اول می باشد در مرحله دوم آب بندی که بسته به تکنولوژی ساخت انجین کمی متفاوت است تقریبا از ۸۰۰ تا ۱۶۰۰ کیلومتر ادامه دارد که با نام مرحله ریسک معرفی می گردد که در این مرحله هرگونه ایراد احتمالی انجین موتورسیکلت در آن نمایان خواهد شد و در بیش از ۱۶۰۰ به بعد مرحله اطمینان از عملکرد میباشد و می توانید حداکثر قدرت و سرعت را از موتور انتظار داشته باشید.

در مرحله اول تحت هیچ شرایطی نبایستی دمای انجین بالا رود و یا به انجین فشار وارد گردد و یا دور موتور از حد معینی فراتر رود اما افزایش سرعت هیچ گونه مشکلی ندارد یعنی اگر دور موتور یک موتورسیکلتی بر روی ۵۰۰۰ دور در دقیقه باشد و سرعت آن ۱۰۰ کیلومتر در ساعت بود هیچ گونه مشکلی وجود ندارد تنها در زمان آب بندی مرحله اول که مربوط به انجین می باشد دور موتور از اهمیت برخوردار می باشد بعد از مرحله اول که با افزایش دور موتور، سرعت نیز افزایش می یابد و عملکرد  ترمز ها و سیستم سوخت و سوپاپ ها و پمپ روغن و شاتون و میل لینگ در مرحله حساسی هستند زیرا که اگر ایرادی در مرحله اول به وجود آمده باشد در مرحله دوم نمایان می گردد.

پس در زمان آب بندی باید به این نکات توجه داشته باشید و به حرف های بی پایه و اساس اصلا توجهی نکنید و هیچ گونه به انجین موتورسیکلت فشار وارد نکرده و در تا ۱۶۰۰ کیلومتر حداقل ۳ بار تعویض روغن داشته باشید چراکه عمر انجین شما به روغن خیلی مربوط است و همانطور که قلب با خون کار می کند قلب موتورسیکلت شما نیز با روغن، امیدواریم از این مطلب نهایت استفاده را برده باشید، شرکت نیکران موتور پاسارگاد نماینده انحصاری روغن eni ایتالیاست که لازم بذکر است این برند از بهترین برندهای تولید کننده روغن موتور در دنیا می باشد.

توجه : برای موتورسیکلت از روغن هایی استفاده کنید که دارای استاندارد موتورسیکلت باشند که در ادامه برایتان خواهیم گفت.

چگونه عمر موتورسیکلت خود را افزایش دهیم؟

موتورسیکلت به خصوص در ایران پنچری سیار موتورسیکلت یکی از محبوب‌ترین وسایل نقلیه است که بین جوانان محبوبیت دارد و عده خیلی زیادی آن را به دلایل مختلف به خودرو ترجیح می‌دهند. اما درست مثل خودرو موتورسیکلت موتورسازی سیار شبانه روزی نیز در صورت نگهداری نامناسب مستهلک می‌شود و هزینه‌های اضافی برای تعمیر و نگهداری روی دست کاربر می‌گذارد. در این مقاله به بررسی شش نکته مهم پرداخته‌ایم که می‌توانند باعث افزایش طول عمر موتورسیکلت  شما شوند و کمک کنند از پرداخت هزینه‌های اضافه اجتناب کنید.

• موتورسیکلت خود را تمیز نگه دارید

واضح است که موتورسیکلت امداد موتور سیار تمیز عمر بیشتری خواهد داشت. چرک و کثیفی‌ می‌تواند به درون موتور و اجزای دیگر موتورسیکلت رسوخ کند و بدنه یا قطعات حساس آن را بپوساند.

تمام قسمت‌های پلاستیکی باید با محصولات نگهدارنده‌ی رنگ نظافت شوند تا منفذهای آن‌ها بسته شود و از سخت شدن و ترک خوردن آن‌ها جلوگیری شود.

برای بدنه و قطعات فلزی موتور نیز باید از یک اسپری زد زنگ و خوردگی استفاده شود تا عمر آن‌ها افزایش پیدا کند و ماندگاری بیشتری داشته باشند. به خصوص اگر موتورسیکلت شما مدت‌های طولانی بدون استفاده می‌ماند.

• مشکلات موتور را قبل از دردسر ساز شدن برطرف کنید

آیا هنگام راندن موتور صداهای اضافی از آن خارج می‌شود؟ آیا فرمان کمی اذیت می‌کند؟ آیا موتور شما آن شتاب و احساس نرمی گذشته را ندارد؟ آیا قطعه‌ای از موتورسیکلت شما شکسته است؟

برای تعمیر موتور سیکلت خود معطل نمانید، چون هر چه بیشتر صبر کنید سطح آسیب بیشتر می‌شود. حتی وقتی که فکر می‌کنید با عقب انداختن تعمیر یک قطعه دارید در هزینه صرفه‌جویی می‌کنید به این فکر کنید که در آینده مجبور به پرداخت هزینه بیشتری خواهید شد. عقب انداختن تعمیرات یکی از عوامل اصلی کاهش عمرم موتور است.

• نگهداری از موتور

مهم‌ترین قسمت موتورسیکلت، موتور آن است که به تمام قطعات دیگر قدرت می‌رساند. همیشه از دستورالعمل شرکت سازنده برای نگهداری از موتور پیروی کنید و روغن موتور را هر شش ماه یا هر ۴۸۰۰ کلیومتر (هر کدام که زودتر رخ دهد) تعویض کنید. این باعث روان‌تر شدن عملکرد موتور می‌شود، دمای آن را  خنگ نگه می‌دارد و به بسته شدن پیستون‌ها نیز کمک می‌کند.

در تعویض روغن بخشهای دیگر موتور نیز دقت کافی داشته باشید و زیاده روی نکنید. اگر قصد خرید موتور دست دوم دارید، در بررسی مشکلاتی که موتور موتورسیکلت ممکن است داشته باشد دقت زیادی کنید.

• فیلتر هوا

فیلترهوای کثیف و گرفته اجازه‌ی تنفس مناسب به موتورسیکلت شما نمی‌دهد و این باعث از دست رفتن توان آن می‌شود چون هوا عامل اصلی احتراق درون موتور است. این مسأله حتی تاثیر مستقیمی روی میزان مصرف سوخت موتور دارد زیرا موتور مجبور می‌شود برای رسیدن به توان مورد نیاز سوخت بیشتری مصرف کند.

قیلتر هوا را به صورت مداوم بیرون آورده و تمیز کنید. در صورتی که عمر مفید آن به پایان رسیده بدون تعلل آن را تعویض کنید. فیلتری که به صورت صحیح کار نکند باعث ورود گرد و خاک و ذرات ریز به درون موتور می شود که به کاهش عمر و عملکرد موتور می‌انجامد.

• سیستم احتراق

• در بهبود عملکرد موتور افراط نکنید

تکنیک‌های زیادی برای تیونینگ موتورسیکلت و بهبود عملکرد آن وجود دارند که در اکثر آن‌ها برای افزایش توان موتور نیاز به اضافه کردن قطعات جدید است. اقداماتی از این دست اگر به صورت تخصصی و با آگاهی از عملکرد فنی موتور صورت نگیرد میتواند به کاهش عمرمفید موتورسیکلت شما بینجامد. یک مثال خوب نصب اگزوز جدید روی موتور بدون جایگزین کردن کاربراتوری است تا جریان هوای اضافی را تامین کند.

در صورت شک داشتن در مورد سلامت موتورسیکلت خود، حتما از یک متخصص خود مشورت بگیرید. در پایان می توان حفظ سلامت موتورسیکلت را در دو اصل خلاصه کرد کار نکشیدن خیلی زیاد از موتور و  تعمیر قطعات به محض خراب شدن و بروز مشکل.

اصطلاح آب بندی چیست؟

منظور از آب بندی عمل صحیح عملکرد تعمیرکار ماهر در محل و قرار گیری قطعات و اجزای خودرو میباشد که پس از مونتاژ قطعات به دلیل وجود اصطحکاک هایی که بین اجزای مونتاژ شده وجود دارد تعمیر موتورسیکلت این قطعات در اثر کارکرد در جای خود با عمل سایشی اقدام به قرارگیری صحیح در جای خود می نمایند که در اصطلاح آب بندی گفته می شود. اما تازمانی که این قطعات به صورت درست در جای خود قرار نگرفته اند هرگونه فشار کاری که به آنها وارد گردد تعمیر موتورسیکلت در محل باعث میگردد که عمل سایش صورت نگیرد و عمل شکستگی و یا ایجاد ترک هایی باعث گردد که قطعات آسیب ببیندد و در طی مدت کوتاهی از کار بیوفتند و عملا باعث ایجاد هزینه و آسیبهای بعضا جبران ناپذیری گردند.

اصول پایه آب بندی انجین:

شرکت های موتورساز سیار سازنده موتورسیکلت و ماشین قبل از فروش مرحله اول آب بندی را انجام و پس از اطمینان از صحت عملکرد و رفع عیب های احتمالی اقدام به فروش می نمایند. عمل آب بندی در موتور سیکلت ها سه مرحله ای می باشد. اما در کشور ایران چنین رویه ای توسط هیچ یک از سازندگان طی نمی شود و این امر به مشتری واگذار میگردد. که متاسفانه شاهد هستیم که اکثر عموم مردم با ذهنیت های اشتباه و نظرات بی پایه و اساس بدون داشتن هیچ دانش فنی اقدام به آب بندی می نمایند. شاید بار ها شنیده باشید که عموم مردم مخصوصا تعمییرکاران گفته اند آنقدر برانید تا موتور شما وحشی شود. آب بندی صحیح انجین افزایش عمر موتورسیکلت را تضمین میکند. در این بخش روش آب بندی صحیص توضیح داده میشود.

زمانی که شما یک موتورسیکلت را خریداری می نمائید توسط کارخانه سازنده روغنی در موتور ریخته شده است این روغن از بهترین و مرغوب ترین روغن های موتور می باشد زیرا که اولین استارت یک انجین نیازمند یک روغن بسیار با کیفیت می باشد که به خوبی بتواند اصطحکاک اولیه بین قطعات را کاهش دهد. زمانی که برای اولین بار انجین استارت می شود می بایستی حدود ۱ دقیقه انجین در حالت عادی ( در اصطلاح درجا ) کارکند تا کلیه قطعات به صورت کامل روغن کاری شوند سپس به آرامی با افزایش میزان سوخت دور موتور را از ۱۰۰۰rpm تا حداکثر ۲۵۰۰rpm رسانده تا با افزایش فشار روغن ذرات بسیار ریزی که در لحظه اول استارت انجین بر اثر سایش از قطعات جدا شده اند در سطح روغن به حرکت در آیند سپس انجین را در حالت عادی رها نموده تا ۳ دقیقه.

اخطار: در زمان آب بندی نباید دسته گاز به آخر برسد و یا دور موتور از حد مجاز فراتر رود

در موتور سیکلت ها عملیات آب بندی اصلی و حیاتی موتور سیکلت ۰ تا ۳۰۰ کیلومتر اول صورت می گیرد که عمر انجین و عملکرد صحیح آن در مرحله اول می باشد در مرحله دوم آب بندی که بسته به تکنولوژی ساخت انجین کمی متفاوت است تقریبا از ۸۰۰ تا ۱۶۰۰ کیلومتر ادامه دارد که با نام مرحله ریسک معرفی می گردد که در این مرحله هرگونه ایراد احتمالی انجین موتورسیکلت در آن نمایان خواهد شد و در بیش از ۱۶۰۰ به بعد مرحله اطمینان از عملکرد میباشد و می توانید حداکثر قدرت و سرعت را از موتور انتظار داشته باشید.

در مرحله اول تحت هیچ شرایطی نبایستی دمای انجین بالا رود و یا به انجین فشار وارد گردد و یا دور موتور از حد معینی فراتر رود اما افزایش سرعت هیچ گونه مشکلی ندارد یعنی اگر دور موتور یک موتورسیکلتی بر روی ۵۰۰۰ دور در دقیقه باشد و سرعت آن ۱۰۰ کیلومتر در ساعت بود هیچ گونه مشکلی وجود ندارد تنها در زمان آب بندی مرحله اول که مربوط به انجین می باشد دور موتور از اهمیت برخوردار می باشد بعد از مرحله اول که با افزایش دور موتور، سرعت نیز افزایش می یابد و عملکرد  ترمز ها و سیستم سوخت و سوپاپ ها و پمپ روغن و شاتون و میل لینگ در مرحله حساسی هستند زیرا که اگر ایرادی در مرحله اول به وجود آمده باشد در مرحله دوم نمایان می گردد.

پس در زمان آب بندی باید به این نکات توجه داشته باشید و به حرف های بی پایه و اساس اصلا توجهی نکنید و هیچ گونه به انجین موتورسیکلت فشار وارد نکرده و در تا ۱۶۰۰ کیلومتر حداقل ۳ بار تعویض روغن داشته باشید چراکه عمر انجین شما به روغن خیلی مربوط است و همانطور که قلب با خون کار می کند قلب موتورسیکلت شما نیز با روغن، امیدواریم از این مطلب نهایت استفاده را برده باشید، شرکت نیکران موتور پاسارگاد نماینده انحصاری روغن eni ایتالیاست که لازم بذکر است این برند از بهترین برندهای تولید کننده روغن موتور در دنیا می باشد.

توجه : برای موتورسیکلت از روغن هایی استفاده کنید که دارای استاندارد موتورسیکلت باشند که در ادامه برایتان خواهیم گفت.

چگونه عمر موتورسیکلت خود را افزایش دهیم؟

موتورسیکلت به خصوص در ایران پنچری سیار موتورسیکلت یکی از محبوب‌ترین وسایل نقلیه است که بین جوانان محبوبیت دارد و عده خیلی زیادی آن را به دلایل مختلف به خودرو ترجیح می‌دهند. اما درست مثل خودرو موتورسیکلت موتورسازی سیار شبانه روزی نیز در صورت نگهداری نامناسب مستهلک می‌شود و هزینه‌های اضافی برای تعمیر و نگهداری روی دست کاربر می‌گذارد. در این مقاله به بررسی شش نکته مهم پرداخته‌ایم که می‌توانند باعث افزایش طول عمر موتورسیکلت  شما شوند و کمک کنند از پرداخت هزینه‌های اضافه اجتناب کنید.

• موتورسیکلت خود را تمیز نگه دارید

واضح است که موتورسیکلت امداد موتور سیار تمیز عمر بیشتری خواهد داشت. چرک و کثیفی‌ می‌تواند به درون موتور و اجزای دیگر موتورسیکلت رسوخ کند و بدنه یا قطعات حساس آن را بپوساند.

تمام قسمت‌های پلاستیکی باید با محصولات نگهدارنده‌ی رنگ نظافت شوند تا منفذهای آن‌ها بسته شود و از سخت شدن و ترک خوردن آن‌ها جلوگیری شود.

برای بدنه و قطعات فلزی موتور نیز باید از یک اسپری زد زنگ و خوردگی استفاده شود تا عمر آن‌ها افزایش پیدا کند و ماندگاری بیشتری داشته باشند. به خصوص اگر موتورسیکلت شما مدت‌های طولانی بدون استفاده می‌ماند.

• مشکلات موتور را قبل از دردسر ساز شدن برطرف کنید

آیا هنگام راندن موتور صداهای اضافی از آن خارج می‌شود؟ آیا فرمان کمی اذیت می‌کند؟ آیا موتور شما آن شتاب و احساس نرمی گذشته را ندارد؟ آیا قطعه‌ای از موتورسیکلت شما شکسته است؟

برای تعمیر موتور سیکلت خود معطل نمانید، چون هر چه بیشتر صبر کنید سطح آسیب بیشتر می‌شود. حتی وقتی که فکر می‌کنید با عقب انداختن تعمیر یک قطعه دارید در هزینه صرفه‌جویی می‌کنید به این فکر کنید که در آینده مجبور به پرداخت هزینه بیشتری خواهید شد. عقب انداختن تعمیرات یکی از عوامل اصلی کاهش عمرم موتور است.

• نگهداری از موتور

مهم‌ترین قسمت موتورسیکلت، موتور آن است که به تمام قطعات دیگر قدرت می‌رساند. همیشه از دستورالعمل شرکت سازنده برای نگهداری از موتور پیروی کنید و روغن موتور را هر شش ماه یا هر ۴۸۰۰ کلیومتر (هر کدام که زودتر رخ دهد) تعویض کنید. این باعث روان‌تر شدن عملکرد موتور می‌شود، دمای آن را  خنگ نگه می‌دارد و به بسته شدن پیستون‌ها نیز کمک می‌کند.

در تعویض روغن بخشهای دیگر موتور نیز دقت کافی داشته باشید و زیاده روی نکنید. اگر قصد خرید موتور دست دوم دارید، در بررسی مشکلاتی که موتور موتورسیکلت ممکن است داشته باشد دقت زیادی کنید.

• فیلتر هوا

فیلترهوای کثیف و گرفته اجازه‌ی تنفس مناسب به موتورسیکلت شما نمی‌دهد و این باعث از دست رفتن توان آن می‌شود چون هوا عامل اصلی احتراق درون موتور است. این مسأله حتی تاثیر مستقیمی روی میزان مصرف سوخت موتور دارد زیرا موتور مجبور می‌شود برای رسیدن به توان مورد نیاز سوخت بیشتری مصرف کند.

قیلتر هوا را به صورت مداوم بیرون آورده و تمیز کنید. در صورتی که عمر مفید آن به پایان رسیده بدون تعلل آن را تعویض کنید. فیلتری که به صورت صحیح کار نکند باعث ورود گرد و خاک و ذرات ریز به درون موتور می شود که به کاهش عمر و عملکرد موتور می‌انجامد.

• سیستم احتراق

• در بهبود عملکرد موتور افراط نکنید

تکنیک‌های زیادی برای تیونینگ موتورسیکلت و بهبود عملکرد آن وجود دارند که در اکثر آن‌ها برای افزایش توان موتور نیاز به اضافه کردن قطعات جدید است. اقداماتی از این دست اگر به صورت تخصصی و با آگاهی از عملکرد فنی موتور صورت نگیرد میتواند به کاهش عمرمفید موتورسیکلت شما بینجامد. یک مثال خوب نصب اگزوز جدید روی موتور بدون جایگزین کردن کاربراتوری است تا جریان هوای اضافی را تامین کند.

در صورت شک داشتن در مورد سلامت موتورسیکلت خود، حتما از یک متخصص خود مشورت بگیرید. در پایان می توان حفظ سلامت موتورسیکلت را در دو اصل خلاصه کرد کار نکشیدن خیلی زیاد از موتور و  تعمیر قطعات به محض خراب شدن و بروز مشکل.

چگونه عمر موتورسیکلت خود را افزایش دهیم؟

موتورسیکلت به خصوص در ایران پنچری سیار موتورسیکلت یکی از محبوب‌ترین وسایل نقلیه است که بین جوانان محبوبیت دارد و عده خیلی زیادی آن را به دلایل مختلف به خودرو ترجیح می‌دهند. اما درست مثل خودرو موتورسیکلت موتورسازی سیار شبانه روزی نیز در صورت نگهداری نامناسب مستهلک می‌شود و هزینه‌های اضافی برای تعمیر و نگهداری روی دست کاربر می‌گذارد. در این مقاله به بررسی شش نکته مهم پرداخته‌ایم که می‌توانند باعث افزایش طول عمر موتورسیکلت  شما شوند و کمک کنند از پرداخت هزینه‌های اضافه اجتناب کنید.

• موتورسیکلت خود را تمیز نگه دارید

واضح است که موتورسیکلت امداد موتور سیار تمیز عمر بیشتری خواهد داشت. چرک و کثیفی‌ می‌تواند به درون موتور و اجزای دیگر موتورسیکلت رسوخ کند و بدنه یا قطعات حساس آن را بپوساند.

تمام قسمت‌های پلاستیکی باید با محصولات نگهدارنده‌ی رنگ نظافت شوند تا منفذهای آن‌ها بسته شود و از سخت شدن و ترک خوردن آن‌ها جلوگیری شود.

برای بدنه و قطعات فلزی موتور نیز باید از یک اسپری زد زنگ و خوردگی استفاده شود تا عمر آن‌ها افزایش پیدا کند و ماندگاری بیشتری داشته باشند. به خصوص اگر موتورسیکلت شما مدت‌های طولانی بدون استفاده می‌ماند.

• مشکلات موتور را قبل از دردسر ساز شدن برطرف کنید

آیا هنگام راندن موتور صداهای اضافی از آن خارج می‌شود؟ آیا فرمان کمی اذیت می‌کند؟ آیا موتور شما آن شتاب و احساس نرمی گذشته را ندارد؟ آیا قطعه‌ای از موتورسیکلت شما شکسته است؟

برای تعمیر موتور سیکلت خود معطل نمانید، چون هر چه بیشتر صبر کنید سطح آسیب بیشتر می‌شود. حتی وقتی که فکر می‌کنید با عقب انداختن تعمیر یک قطعه دارید در هزینه صرفه‌جویی می‌کنید به این فکر کنید که در آینده مجبور به پرداخت هزینه بیشتری خواهید شد. عقب انداختن تعمیرات یکی از عوامل اصلی کاهش عمرم موتور است.

• نگهداری از موتور

مهم‌ترین قسمت موتورسیکلت، موتور آن است که به تمام قطعات دیگر قدرت می‌رساند. همیشه از دستورالعمل شرکت سازنده برای نگهداری از موتور پیروی کنید و روغن موتور را هر شش ماه یا هر ۴۸۰۰ کلیومتر (هر کدام که زودتر رخ دهد) تعویض کنید. این باعث روان‌تر شدن عملکرد موتور می‌شود، دمای آن را  خنگ نگه می‌دارد و به بسته شدن پیستون‌ها نیز کمک می‌کند.

در تعویض روغن بخشهای دیگر موتور نیز دقت کافی داشته باشید و زیاده روی نکنید. اگر قصد خرید موتور دست دوم دارید، در بررسی مشکلاتی که موتور موتورسیکلت ممکن است داشته باشد دقت زیادی کنید.

• فیلتر هوا

فیلترهوای کثیف و گرفته اجازه‌ی تنفس مناسب به موتورسیکلت شما نمی‌دهد و این باعث از دست رفتن توان آن می‌شود چون هوا عامل اصلی احتراق درون موتور است. این مسأله حتی تاثیر مستقیمی روی میزان مصرف سوخت موتور دارد زیرا موتور مجبور می‌شود برای رسیدن به توان مورد نیاز سوخت بیشتری مصرف کند.

قیلتر هوا را به صورت مداوم بیرون آورده و تمیز کنید. در صورتی که عمر مفید آن به پایان رسیده بدون تعلل آن را تعویض کنید. فیلتری که به صورت صحیح کار نکند باعث ورود گرد و خاک و ذرات ریز به درون موتور می شود که به کاهش عمر و عملکرد موتور می‌انجامد.

• سیستم احتراق

احتراق امداد موتور به فرآیندی گفته می‌شود موتورسازی سیار که با زدن جرقه، هوا و سوخت درون موتور مشتعل می‌‌شود. نگهداری و حفظ سلامت دوشاخه‌ی جرقه زنی بسیار ضروری است، اگر این قطعه خوردگی داشته باشد و کثیف شده باشد، موتور قدرت از دست می‌دهد و داغ می‌کند. دوشاخه را معاینه کنید و توجه داشته باشید که رنگ نارجی نشانه‌ی سلامت آن است تعمیر موتورسیکلت سیار و رنگ سفید بود به معنای خرابی آن. در صورت خراب بودن این قطعه، موتور مجبور به کارکردن بیش از حد می‌شود.

• در بهبود عملکرد موتور افراط نکنید

تکنیک‌های زیادی برای تیونینگ موتورسیکلت و بهبود عملکرد آن وجود دارند که در اکثر آن‌ها برای افزایش توان موتور نیاز به اضافه کردن قطعات جدید است. اقداماتی از این دست اگر به صورت تخصصی و با آگاهی از عملکرد فنی موتور صورت نگیرد میتواند به کاهش عمرمفید موتورسیکلت شما بینجامد. یک مثال خوب نصب اگزوز جدید روی موتور بدون جایگزین کردن کاربراتوری است تا جریان هوای اضافی را تامین کند.

در صورت شک داشتن در مورد سلامت موتورسیکلت خود، حتما از یک متخصص خود مشورت بگیرید. در پایان می توان حفظ سلامت موتورسیکلت را در دو اصل خلاصه کرد کار نکشیدن خیلی زیاد از موتور و  تعمیر قطعات به محض خراب شدن و بروز مشکل.

دستگاه چربی گیر فاضلاب خانگی ، معرفی، مزایا و نحوه استفاده از آن

دستگاه چربی گیر فاضلاب خانگی ، یکی از دستگاههای کارآمد جهت تصفیه فاضلاب خانگی است.

روغن و چربی، چه در صنعت و چه در خانه و رستوران ها، یکی از عوامل ایجاد انسداد در لوله های فاضلاب و آلودگی آب است.

استفاده از دستگاه چربی گیر فاضلاب خانگی، امری مهم در جلوگیری از آلودگی محیط زیست، گرفتگی چاه و همچنین اختلال در تصفیه فاضلاب تصفیه خانه ها می باشد.

روشهای گوناگونی برای حذف روغن و چربی از فاضلاب خانه ها و رستوران ها وجود دارد.

اما ارزان‌ ترین روش، استفاده دستگاه چربی گیر فاضلاب خانگی است.

دستگاه چربی گیر فاضلاب خانگی، به گونه ای طراحی شده تا از ورود روغن و چربی و در نتیجه گرفتگی در لوله های فاضلاب جلوگیری کند.

انواع دستگاه چربی گیر فاضلاب خانگی

دستگاه چربی گیر فاضلاب خانگی، انواع مختلف دارند.

این دستگاه ها برای تصفیه چربی فاضلاب در مکان و شرایط گوناگون طراحی شده اند.

انواع دستگاه چربی گیر فاضلاب خانگی عبارت اند از:

• پلی اتیلنPT
• کامپوزیتی GPS
• بتنی

دستگاه چربی گیر فاضلاب خانگی، در اندازه ها و ظرفیت های مختلف ساخته شده اند.

مزایای استفاده از دستگاه چربی گیر فاضلاب خانگی

مزایای دستگاه چربی گیر فاضلاب خانگی عبارت است از:

• جداسازی چربی و روغن محلول در فاضلاب خروجی از لوله ها
• بالا بردن بازده تصفیه خانه های شهری به دلیل کاهش چربی های موجود در فاضلاب و کوتاه کردن فرآیند تصفیه
• جمع آوری ذرات و اجسام معلق در فاضلاب نظیر برنج، دستمال ، درب نوشابه، مو و ... در مخزن مخصوص

روش کار دستگاه چربی گیر فاضلاب خانگی

روش کار دستگاه چربی گیر فاضلاب خانگی بسیار ساده‌ است.

این دستگاه با شناور سازی و جمع آوری هر ماده زائد موجود در فاضلاب عمل تصفیه مقدماتی را انجام میدهد.

دستگاه چربی گیر فاضلاب خانگی از دو مخزن جداگانه مخصوص تصفیه فاضلابساخته شده است.

فاضلاب و مواد معلق در آن ایتدا وارد مخزن اول میشوند. در این مخزن عملکاهش دما به وسیله جذب گرمای مواد انجام میشود.

در اثر این عمل چربی ها به صورت جامد درآمده و روی آب شناور میمانند.

در کف مخزن اول لوله‌ای وجود دارد که جریان آب از طریق آن به مخزن دوم وارد میشود.

در مخزن دوم نیز همان فرآیند جداسازی دوباره انجام میشود.

با اینکار تمام چربی ها و مواد زائد روی آب شناور شده و بتوان آنها را خارج کرد.

نحوه نظافت دستگاه چربی گیر فاضلاب خانگی

دستگاه چربی گیر فاضلاب خانگی، باید به طور دوره ای تخلیه و نظافت گردد.

ابتدا باید با دقت درب مخزن دستگاه چربی گیر فاضلاب خانگی را برداشته بدون اینکه به درزگیرها آسیبی وارد گردد.

سپس با دستکش لایه چربیجامد شده که روی آب شناور است را بردارید.

بعد از تخلیه مواد زائد،  فیلترهای دستگاه چربی گیر فاضلاب خانگی را خارج کرده و با دقت بشویید.

سپس با استفاده از صافی باقی مانده مواد شناور را جمع کنید.

در آخر هم پراب موجود در لوله رابط بین مخزن اول و دوم را تمیز کنید.

پس از اتمام کار، فیلتر ها را در جای خود نصب کرده و درب مخزن را محکم ببندید.